Самый высокогорный варунг в Индонезии, или где похрустеть ледяной корочкой на лужах в Индонезии

Вулкан Лаву — тот редкий случай в истории моих восхождений, когда я шёл на гору не один, а с кем-то. Так, например, с Анастасией я ходил на Инере и Эгон, с друзьями из Джакарты на Керинчи и Синггаланг, с тезкой Иваном на Мербабу… В данном случае, мы покорили гору вместе моей попутчицей Анной, участницей эпичного мотопробега по острову Бавеан, случившемуся несколькими днями позже.

Восхождение через Cemoro Kandang и Cemoro Sewu

Подниматься решили по тропе Cemoro Kandang, а спускаться по Cemoro Sewu. В то время мы жили у одного и того же хоста в Соло, поэтому добирались до базового лагеря на моём мотобайке. Ещё один плюс в пользу подобной схемы подъёма-спуска в том, что между базовыми лагерями Cemoro Kandang и Cemoro Sewu всего 500 метров и потом не нужно будет переться забирать байк черт куда черте на чём… Интересно то, что первый базовый лагерь лежит на территории Центральной Явы, а второй — Восточной. Да и сам Gunung Lawu делится пополам между этими двумя яванскими провинциями.

Издалека вулкан Лаву выглядел грандиозно: темная громадина, возвышающаяся над окружающей долиной сразу притягивала к себе внимание. Это не классический стратовулкан, а целый горный комплекс из нескольких вершин, старых кратеров и плато. Последнее извержение было в 1885 году, с тех пор вулкан проявляет лишь небольшую фумарольную активность.

Почти в самом начале тропы есть отворотка вниз, к водпаду высотой метров 20. В сезон дождей наверно лучше выглядит, а в августе лишь тоненький шнурочек.

Водопад

Входим в зону облаков.

Зона облаков

Выходим из зоны облаков — на западе видны вулканы Мерапи и Мербабу.

Вид на Мерапи и Мербабу

После Pos 3 тропа идёт зигзагом по склону. Впрочем, при должной физической подготовке можно «халтурить»: включить режим «трактор» и переть по прямой по уклону в 60 градусов и выше, такой вариант тропы тоже есть. Но мы никуда не торопились и шли зигзагам. После 2000 метров появился красивый мох красного цвета.

Мох

Вышли на вершинное плато уже к вечеру. Воздух посвежел, запахло морозцем — срочно натянули на себя курточки. Вид как из иллюминатора самолёта.

Вид с горы

Шило в попах покоя не даёт и вот мы уже лезем на вершину Harga Dumilah (3265) смотреть закат.

Вершина

Солнце село точно на вершину Мербабу.

Закат

Ночевали в самом высокогроном варунге в Индонезии у Mbok Yem на высоте 3150 метров. Ночью был аццкий дубак. Индонезы натянули на себя всё, включая полиэтиленовые пакеты.

На этот раз покоя не дало не шило, а минусовая температура. Лезем смотреть рассвет, грея в карманах коченеющие пальцы.

Восход

Всё в инее.

Иней

Лужи в старом кратере поросли добрым трёхмиллиметровым слоем льда.

Старый кратер

Спускаемся туда. Где ещё в августе в Индонезии звонко похрустишь ледяной корочкой?

Лёд на лужах

Лёд

Заморозок на почве, по типу как на вулкане Сумбинг.

Заморозок на почве

Спускаемся в варунг отогреваться горячим чаем.

Варунг

Внутри всё очень просто: кухня и спальные места для восходителей.

Внутри варунга

Да, подкрепиться не мешает — бабушка Yem готовит прекрасный Pecel! Выражаю огромный респект яванцам вообще и Йем в отдельности за то, что цены на еду и на высоте остаются одними из самых низких в мире. Прайсы в высокогорных варунгах на вулкане Лаву отличаются от среднеяванских всего на четверть-треть.

На вершине Hargo Dalem (3170) находится храм.

Храм

Действующий. Буддистский. К нему регулярно ходят паломники. Живут и медитируют в сарайчиках неподалёку. Ведь это место просветления и ухода в другой мир одного из королей Маджапахита. Впрочем, обо всём по-порядку…

Легенда гласит, что в конце эпохи Маджапахит старший сын короля Sang Prabu по имени Raden Fatah принял ислам и основал королевство Демак, которое при поддержке арабских купцов начало стремительно укреплять свои позиции. Однажды ночью к Sang Prabu во время медитации (он был буддистом) пришло прозрение, что дни королевства Маджапахит сочтены и будущее за Демаком. В ту же ночь король вместе с первым попавшимся слугой по имени Sabdopalon покинул дворец и отправился на вершину горы Лаву. По пути ему встретились старосты местных деревень Dipa Menggala и Wangsa Menggala. Преданные своему королю, они последовали с ним на вершину Harga Dalem. Король повелел первому стать повелителем горы Лаву по имени Sunan Gunung Lawu, взять в подмогу всех местных добрых сверхестественных существ и охранять территорию на запад вплоть до Мерпи-Мербабу, на восток до горы Вилис, на юг до побережья и на север до побережья, а второго назначил его помощником по имени Kyai Jalak.

Слуга Sabdopalon попрощался с королём и ушел на вершину Harga Dumiling. Согласно рассказам людей знающих король достиг просветления и покинул этот мир на вершине Harga Dalem, а его слуга на Harga Dumiling. А Sunan Gunung Lawu и Kyai Jalak до сих пор несут свою службу на подвластной им территории.

И по сей день вершины Harga Dalem и Harga Dumiling не потеряли своего статуса священных, где достигли просветления великие люди, а самый высокий пик Harga Dumilah — таинственное место силы, помогающие в медитации и раскрытии внутренних способностей.

Вершинное плато вулкана Лаву покрыто саванной, не такой красивой, как на Мербабу или Аргопуро, но тем не менее.

Саванна

Местные цветочки.

Цветы

Я погулял по плато пару часиков, забрался на вершину Hargo Puruso. Всё плато покрыто густой сетью тропинок — тут много всяких местечек для паломников. Нашёл остатки древней кладки.

Древняя кладка

Как же интересно. На вершине Rengganis вулкана Аргопуро тоже видел подобное.

Древняя стена

Как мало мы знаем о древних цивилизациях. Почему-то мне кажется, что цивилизация на Яве столь же древняя, как индийская и китайская. Официальная версия каменных стен на вершине Лаву, лестниц и колодцев — что тут любили отдыхать от жары короли царства Маджапахит и это остатки былой инфраструктуры.

Колодец

Может, ещё 7-8 веков назад на вершине вулкана Лаву были первые варунги. Каменные…

Рядом с храмом Harga Dalem есть ещё одно сооружение. Это домик из мусора в стиле арт-хаус.

Дом из мусора

Скорей всего кто-то из паломников собрал все консервные банки и бутылки и построил себе хижину. И жил здесь пока не просветлел. Новоиспечённый Будда ушёл в другие миры, а домик остался…

Домик

Излишки стройматериалов пошли на стены.

Стена

Эх, гулять бы здесь ещё, да гулять. Но время поджимает и мы с Анькой начинаем спуск по тропе Cemoro Sewu, которая вся вымощена камнем. Кто-то много веков назад проделал титанический труд, чтоб с 1800 выложить камнем тропу до 3100.

Тропа

Рядом с Pos 5 есть ещё один варунг (который претендует на звание второго по высоте в Индонезии) и колодец с холодной и вкусной водой.

Колодец

Спуск был не столь захватывающе-великолепен, как подъём, но всё равно красивых пейзажей по пути было с избытком.

Пейзаж

Как и варунгов. Подъём на Лаву по «тропе королей» Cemoro Sewu очень популярен и местные понаоткрывали варунгов на каждом Posту. Порой в яванских горах мне чудится Непал.

Варунги

Ну чем не Непал?

Тётки

Продавщицы варунгов каждую пятницу тащат на себе пару десятков килограмм продовольствия, чтоб за выходные продать их голодным студентам-восходителям.

Носильщики

А вот и студенты с Анной. Или Анна со студентами.

Восходители

Спустились вниз, забрали байк и уехали в Соло. На днях нам предстоял путь в Кедири — но это уже совсем другая история…

Как добраться

Соло

Если вы едите с запада (Джакарта, Бандунг, Семаранг, Джогья), то прежде всего надо добраться до Соло (Суракарта) на автобусе или поезде. Первом случае вы попадёте на терминал Tirtonadi, во втором лучше выйти на Solo Jebres и переехать на терминал Palur на маршрутке. С этих терминалов едем на автобусе в горный городок Tawangmangu. Оттуда есть ангкоты в направлении Cemoro Sewu, которые ходят до 5 вечера. Проезд на этих двух сегментах должен быть в пределах 10-15 тысяч рупий.

Мадиун

Если вы едите с востока (Сурабайя, Бромо, Иджен), то на автобусе или поезде надо сначала добраться до города Мадиун. А оттуда на автобусе до Магетан. Затем искать ангкот в направлении Cemoro Sewu.

Где жить поблизости

Тавангмангу

Ближайшее место с хорошим выбором жилья — горный городок Tawangmangu. В его окрестностях множество любопытностей — храмы Сукух и Чето, водопады, колоритные деревеньки. В самом городе огромный базар с изобилием овощей и фруктов. Я пока не исследовал Тавангмангу и его окрестности, поэтому рекомендую присмотреть жильё через сервис Румгуру.

Соло (Суракарта)

Самый ближайший к вулкану Лаву крупный город это Суракарта. Этот интереснейший город тоже пока остаётся неисследованным. Поэтому идём искать отель на Румгуру — в Соло великое множество интересного жилья, почти как в Джокьякарте!

Советы

— На вулкан Лаву идёт три тропы: из храма Cetho, Cemoro Kandang и Cemoro Sewu. Рекомендую подниматься по тропе от самого необычного яванского храма Чето (это самая длинная и пологая тропа) и спускаться по Cemoro Kandang. Или как мы: подниматься по Cemoro Kandang и спускаться по Cemoro Sewu. По последней нужно именно спускаться, так как почти на всём своём протяжении эта тропа представляет собой каменную лестницу и порой с достаточно высокими ступенями. Поэтому пожалейте свои колени — не поднимайтесь по Cemoro Sewu! К тому же эта тропа самая многолюдная и малоинтересная по окружающим пейзажам.

— Подъём по тропе из Чето займёт около 7-8 часов. Из Чеморо Канданг или Севу — около 5. Спуск по ним — 3,5-4 часа.

— Схема троп Cemoro Kandang и Cemoro Sewu.

Схема

Цены

Стоимость восхождения на вулкан Лаву 15000 рупий и ещё 7500 стоит парковка мотобайка.

Карта

Экспортировать KML для Google Earth/Google MapsОткрыть автономную карту в полноэкранном режимеСоздать изображение с QR кодом для автономной карты в полноэкранном режимеЭкспортировать GeoJSONЭкспортировать GeoRSS
Gunung Lawu

Карта загружается. Пожалуйста, подождите.

Вулкан Лаву: -7.626269, 111.194515

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

2017-03-20T12:55:18+00:00 Февраль, 2017|0 комментариев

Оставить комментарий