Позади осталось восхождение на вулкан Мерапи и пара дней отдыха в Букиттинги. А это значит, что пора и за работу, то есть – по вулканам. Кто у нас там дальше по списку? Ага, Gunung Singgalang. Что за перец такой? Глянем в википедию: неактивный вулкан, высотой 2877 метров, расположенный аккурат напротив Мерапи. Непосредственно к нему примыкает вулкан-близнец – Тандикат, высотой 2438. Тот позиционируется как активный – последний раз извергался в 1924 году. Лезть, или не лезть? Ну что тут думать – надо лезть! По накатанной схеме прыгаю в красный оплет до Симпанг Райя, а там пересаживаюсь на голубой до Кота Бару. Выхожу, затариваюсь на рынке печенюхами и поворачиваю направо, в деревеньку Пандай Сикек (так же распространено название Пандай Сикат).

Моё восхождение на Вулкан Синггаланг

По пути догоняю четверых индонезийцев. Знакомлюсь: Уилсон, Кении, Эди, Эндо. Полдня запоминал. Оказалось, студенты из Джакарты: прилетели на Западную Суматру специально полазать по вулканам пока каникулы в университете… По-английски говорят хорошо, лучше меня. Ну что ж, присоединяюсь к их компании – вместе идти веселей.

На подходе к деревне Pandai Sikek открываются шикарные виды на вулкан Синггаланг.

Синггалан

И на саму деревню.

Pandai Sikek

У красочного традиционного дома народа минангкабау Rumah Gadang нужно повернуть направо.

дом народа минангкабау

Кстати, Pandai Sikek славиться на всю Индонезию ткачеством, резьбой по дереву и изображён на обратной стороне купюры в 5000 рупий. О как!

5000 индонезийских рупий

Но узнал я об этом задним числом, посему в сувенирные лавки не заглядывал, хотя и удивился откуда они взялись в такой глухомани. Напротив традиционного дома минангкабау расположен киоск туристической информации, но мы туда не заглядывали. Потопали дальше.

На выходе из деревни расположена будка, где берут мзду за восхождение – 10000 рупий с человека. Но мы договорились за 5000. Можно и так пройти, если карма позволяет. Полнейший ап ту ю… Как и везде на Суматре.

За деревней пошли знакомые по подъёму на Мерапи огороды. Но попалось и кое-что интересное. Помимо огородов тут выращивают сахарный тростник. Застали за работой мужичка, выжимающего сок из тростника при помощи двух жерновов, один из которых приводится в движение ходящим по кругу буйволом. Вот как это выглядит.

Сахарный тростник

Сахарный тростник

Сахарный тростник

Поднимаемся выше, оглядываемся на Мерапи и отстающих Уилсона с Кени.

Марапи

Погодка, между тем, оставляла желать лучшего…

Марапи

Иногда накрапывал дождь. Чувствовалось, что завтра накроет по серьёзному… Но завтра будет завтра, а сегодня – дорога зовёт! Дошли с индоезами до телевизионных башен, расположенных на высоте 1575 метров. Тут кончается дорога и начинается трэк на Singgalang. Кстати, найти тропу – тот ещё квест. В процессе поиска даже не успел всё зафоткать для будущих восходителей – так что, извиняйте… Ищите сами! Начинается тропа после последней телевышки, по правую сторону от деревянной сарайки. Там интуитивно понятно куда идти.

Вначале тропа ныряет в густую траву под два с лишним метра высотой. Идти очень не удобно – трава растёт очень густо, иногда нависает над тропой, так что приходится сгибаться в три погибели. К счастью, этот отрезок длиться недолго и через 300-400 метров трэк входит в тропический лес.

После дождя повылазила всяческая живность. Эта замечательная штучка на языке минангкабау называется кулун-кулун. Интересна тем, что при дотрагивании сворачивается в шарик. В систематическом плане это равноногое ракообразное. Родственник нашей мокрицы, только ростом побольше – около 4-х сантиметров!

Мокица

Мокрица

На кивсяков дождь действует возбуждающе: занимаются серьёзным делом – размножаются.

Спаривание кивсяков

Тропика на вершину Синггаланга набита не так хорошо, как на Мерапи, но, тем не менее, читается легко. Заблудиться нереально по причине столбов с кабелем, ведущих на вершину. Тропа вьётся рядом с ними.

С водой на трэке проблем нет – отличные источники воды расположены на высоте 1974, 2240 и 2594. Из-за медлительности индонезийцев мы ночевали возле первого источника. Но лучше останавливаться возле второго – там удобней места для кемпинга.

Дождь был чуть ниже места нашей ночёвки, а у нас просто всё заволокло облаками и влажность стала 100-%. У ребят была плитка-горелка под цанговый баллон, поэтому с готовкой никаких проблем не было.

Утром неспешно начали подъём к вершине. Я удивлялся тихоходности джакартцев: через каждые 100 метров мне приходилось останавливаться, чтоб подождать их. Вышли на обзорное место на высоте 2650 метров только к обеду. Здесь большой скальный выход и в хорошую погоду открывается вид на Мерапи. Сейчас же, увы, всё было застлано плотной пеленой облаков. Кстати, тут есть поворот к вулкану Тандикат, но туда мы не пошли.

Двигаемся дальше к вершине Синггаланга. После подъема по камням, тропа снова выравнивается и входит в лес. Сказочный.

Экваториальный лес

Таинственный.

Экваториальный лес

Древний.

Экваториальный лес

Именно в таких местах снимаются фильмы по доисторическому прошлому…

Экваториальный лес

Тропа тут грязная, заболоченная. Но, благо идти недолго – вот уже и Telaga Dewi. Озеро Богини. В тумане выглядит весьма мистично.

Telaga Dewi

Несколько тысяч лет назад здесь было извержение, а потом кратер заполнился водой и появилось озеро. Место далеко не столь живописное, как Danau Gunung Tujuh. Но, нем не менее, атмосферное и достойное посещения.

Встретили группу студентов из Джамби. Разумеется, без фотосессии дело не обошлось.

Индонезийцы

Вершина находится за озером, куда ведёт ещё более грязная и заболоченная тропа. Но поскольку время уже начало склоняться к Salamat Sore, а у меня был куплен билет на завтра из Букиттинги в Керсик Туа, то я на вершину не пошёл. Договорился встретиться с джакартцами через несколько дней в Керсик Туа и вместе совершить восхождение на самый высокий вулкан Индонезии – Керинчи.

Сбежал бегом с Телага Деви до телевизионных башен за 2,5 часа. Можно было и быстрей, но дождик в пути застал – пришлось пережидать немного. Вообще от башен до Telaga Dewi хорошим темпом можно подняться за 4-5 часов. А оттуда ещё полчаса хода на настоящую вершину. Но там делать совершенно нечего – вершина полностью заросла деревьями и нет никакой обзорности. Это мне потом джакартцы рассказали на Керинчи.

В общем, Singgalang представляет интерес больше не как вулкан, а как природный объект с красивым лесом близ озера. Если вам нужна фотосессия в сказочном лесу с деревьями сверху донизу увитыми лишайниками – вам сюда! А если классический дымящий вулкан с панорамным видом на окресности — добро пожаловать на Мерапи!

О других моих восхождениях на горы Индонезии можно почитать здесь

Как добраться

Вариант 1

В туристическом центра Букиттинги (Чайнатаун) садимся в крастный оплет до местечка Симпанг Райя (там есть одноимённый большой ресторан) за 2500 рупий. В Симпанг Райя переходим дорогу и пересаживаемся на голубой оплет до Кота Бару за 5000 рупий. Маршрутка останавливается за рынком, как раз на правом повороте в Пандай Сикат. До подножия вулкана отсюда нужно ещё пройти порядка 2-2,5 километров.

Вариант 2

В центре Букиттинги (оттуда отправляются в Пандай Сикат лишь часть маршруток), или в Симпанг Райя (более вероятно) садимся на желтый оплет (предварительно спросив едет ли он в Пандай Сикат) и едем до пункта назначения невообразимыми кривулями по всем окрестным сёлам за 7000 рупий. Некоторые желтые едут прямо до домика, где берут мзду за проход на вулкан Синггаланг.

Вариант 3

На вулкан Синггаланг можно добраться и более комфортными способами:

Где жить

Обзор жилья в Букиттинги я написал здесь.

Стоимость

По дороге на вулкан есть будочка, где берут 5000 рупий за восхождение.

Карта

Карта загружается, подождите...
ОЦЕНИТЬ МАТЕРИАЛ

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд 5,00 из 5 (оценок: 1)
Загрузка...
ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦСЕТЯХ