Рантемарио – самая высокая гора Сулавеси

Есть на нашей планете крутая индонезийская программа The Seven Summits Of Indonesia о покорении семи высочайших вершин в 7 географических регионах Зондского архипелага: Суматра, Ява, Калимантан, Сулавеси, Нуса Тенггара, Молукки, Папуа. Насколько мне известно, ещё ни один русский человек не поднялся на все 7 индонезийских вершин, не попал в список и уж тем более в рекордсмены программы. Помимо всего прочего, по этой программе организуются многотысячедолларовые туры-восхождения по 7 вершинам Индонезии для зажиточных туристов (в основном, индонезийцев). И может быть, когда-нибудь, я тоже организую такой – для русских…

Ну а пока абсолютно бесплатная информации как попасть на самую высокую точку Сулавеси. Впервые на русском языке.

Рантемарио: путь наверх

Вершина Рантемарио находится в горной системе Латимоджонг в провинции Южное Сулавеси. Помимо него в этих горах есть ещё с десяток вершин, многие из которых превышают 3000 метров. Если задаться целью, то в местных горах можно выстроить хороший трэккинговый маршрут на неделю в полном отрыве от цивилизации и покорить несколько вершин одну за одной. Информацию придётся собирать по крупицам в индонезийском Интернете и складывать полученную мозаику воедино.

Я не ставил перед собой такой цели, так как мне вполне хватило 6-тидневного трэккинга по глухим деревням Тораджа из Рантепао в Мамаса.

До последнего посёлка Барака на пути к Рантемарио я добрался автостопом из Рантепао достаточно шустро, дальше пошёл пешком в направлении деревни Rante Lemo по дороге идущей вдоль левого берега реки Salu Karangan.

Пейзажи представляли собой рисовые поля, обрамленные горами различной степени высоты.

Рис начинал колоситься и крестьяне густо заставили поля типичными индонезийскими пугалами на верёвочках.

После Buntu Dea дорога круто пошла в гору и протискивалась между обрывом к реке и горами.

Я немного ошибся и выбрал длинный путь к стартовой точке – деревне Каранган. Обычно все ходят (а чаще ездят на джипах) по дороге, ведущей вдоль правого берега. Поэтому местные жители смотрели на меня с удивлением, а то и с тревогой.

Темнело. Холодало. По дороге всё чаще стали попадаться буйволы и собаки. А пилить ещё далеко: вооон на ту гору за розовым облачком.

Однако в этот день я хотел пройти максимально далеко, поэтому шёл в темноте с фонариком. Начался дождь, но не критичный – я продолжил путь. Шёл-шёл, пока не пришёл в крупную деревню. Я думал, что это уже Karangan – последняя деревня перед Рантемарио, но это была предпоследняя – Rante Lemo, откуда до Карангана пилить ещё час. Палатку ставить было лень, к тому же дождь не прекращался и я пришвартовался к мечети, думая расположиться на ночлег там. Но в итоге за разговорами «ты чьих будешь» вписался к местным в ближайший дом. Узнал, что с этой стороны хребта Латимоджонг живут два народа, которые сильно отличаются друг от друга и говорят на совершенно разных языках. Рассказали, что до сих пор охотятся в горах на аноа и даже предлагали купить рога и копыта. Но я предпочитаю наполнять рюкзак более полезными вещами, так что от рогов и копыт вежливо отказался. Тем более у меня и свои есть.

Утром спозараночку ушёл по дороге на Каранган, оказавшуюся очень приличного размера деревней с школой, администраций и целым автопарком джипов для туристов. Крутых и старых. Но шины похоже не меняли так же давно, как и всё остальное…

За размышлениями о том как можно забраться по совершенно убитой дороге в такие горы на абсолютно лысой резине я и подошёл к Buntu Kaciling – первому Pos 1 на тропе к вершине Рантемарио. Высота 1800: внизу деревня с бесконечными плантациями кофе, под ногами – подорожник.

Вверху – лес.

Мне туда. Тропа шикарна: в меру сложна, в меру длинна – самое то чтобы насладиться шикарным лесом.

Выше 2600 лес устойчиво переходит в Hutan Lumutan. До 3000 это ещё можно осмыслить мозгами и ухватить камерой.

А выше начинается космос. Сказка. Фантастика. Это надо видеть в стереокартинке. Находиться среди этих полностью увитых мхами кривых деревьев совершенно бесподобно.

Красота и необычность пейзажей придали мне сил и я, подгоняемый сильным дождём, взлетел на последнюю стоянку Pos 7, где уже стояло несколько палаток. Забрался в предбанник одной из них. Ну а дальше всё стандартно: за разговорами «ты чьих будешь» и заночевал у гостеприимных студентов из Макассара.

Ребята уже побывали на Рантемарио, поэтому на следующее утро пошёл на вершину один.

Выше стоянки лес ещё более кривой. В обрастаниях доминируют мхи красного цвета, которые покрывают стволы и ветви плотным пушистым покрывалом.

Лишайник тут тоже красный.

При ближайшем рассмотрении.

Оглядываюсь вниз – там долина с рекой, откуда я пришёл.

Через 10 минут выхожу к маленькому озеру. Тут развилка: налево пойдёшь – к Рантемарио придёшь, направо – к другим вершинам (Nenemori, Bubundirangkang). Иду налево, конечно.

По правую сторону открывается шикарный рассветный вид на залив Боне. Озеро Темпе – прямо по курсу.

Вообще горка достаточно видовая – на северо-западе видны бесконечные хребты Тораджа и Центрального Сулавеси.

Догнал группу из города Watampone. Сфоткались.

Дальше тропика выходит на плато и очень плавно набирает высоту.

Всего от Pos 7 до вершины идти около 50 минут.

На вершине Рантемарио установлен полутораметровый столбик для фотосессий. Высота 3478 метров – полёт отличный!

Потусовавшись немного с ребятами и удовлетворив их фотографический интерес, спускаюсь на базу.

А там меня уже ждут приютившие меня ребята – им пора возвращаться в Макассар. Прощаемся.

Мало-помалу рассосались все туристы и я остался один. Класс! Такая гора и полностью в моём распоряжении, правда, птичка!

Чем заняться? Конечно созерцанием! Когда ещё выберешься в леса, словно сбежавшие из декораций фильмов о тропиков. Правильные такие леса, типовые.

Шли часы, подтягивались облака, атмосфера готовила представление.

Светопредставление

Чем хорошо восхождение в сезон дождей? Правильно, шикарными закатами в обрамлении грозовых облаков.

Итак, сеанс начинается…

Каждую минуту – разная картинка. Величественная, яркая, завораживающая.

Зачем люди смотрят телевизор? Может, они просто редко ходят в горы?

Смотрю простые зрелища на небосводе, например, как солнечный луч пробивается сквозь дырку в тучах и освещает облака в долине.

Эго умолкает в такие моменты, ведь ему не надо реагировать на то сколько человек погибло в авиакатастрофе в Буркина-Фасо, и почему пенсионерам из Урюпинска опять задержали пенсию.

Просто сидишь и смотришь.

Смотришь и сидишь.

И эти два простых действия лечат: раздражение, нетерпение, неприязнь, панические атаки, фобии, двойные стандарты. Душа оттаивает, тело расслабляется, а в мозгу очищается корзина.

После заката умиротворенный залезаю в палатку и ложусь спать. Время всего полвосьмого, но что делать, если делать ничего не надо? Спать.

Путь вниз

Машина времени сработала как всегда исправно и я очнулся в следующем дне. Поднялся ещё раз на вершину, но на это раз с видами не повезло – всё было затянуто облаками. Я чувствовал, что ближе к полудню распогодится, но мне хотелось уже сегодня вернуться в Рантепао, поэтому я собрал манатки, покидал всё в рюкзак и был таков.

По дороге вниз фоткал естественные натюрморты из мхов, трав и кустарника.

Не, ну как мимо пройти?

Руки сами тянулись к фотоаппарату.

Такого яркого Hutan Lumutan я не видел больше нигде в Индонезии.

Ниже пошёл белый лишайник – это уже куда более привычное зрелище.

Хотя, опять же: в таких количествах я его не видел больше нигде!

Ещё ниже пошли дубы. Натуральные дубы с самыми настоящими желудями!

К Pos 1 спустился часа за 4. Как раз и распогодилось.

Но сидеть загорать времени нет – путь до Рантепао не близкий. Бегу вниз практически без остановок.

Обратно пошёл по правильной дороге вдоль правого берега. Почти у самого Buntu Dea меня подобрал мотоциклист и добросил до Baraka. Откуда я на двух машинах достопил до Рантепао.

Ура! Вторая из 7 вершин Индонезии в моей копилке. С момент визита 1-ой из семёрки – Керинчи прошло почти 2 года. Ну а я отмокаю под горячим душем в гестхаусе Pia Poppies и не думаю о следующей, но знаю – она будет. Ведь горы захватывают и не отпускают никогда. Itu lestary, bro. LESTARY!

О других моих восхождениях на горы Индонезии можно почитать здесь

Как добраться

Из Макассара

Проще всего на автобусе, следующем в Тораджа. Необходимо выйти в городке Cakke. Там есть правый поворот на Baraka. Теоретически между этими двумя пунктами есть Pete-Pete, но на практике я их не видел, возможно они ходят только 1-2 раза в день. Поэтому нужно или договариваться с мотоциклистами в Cakke чтоб отвезли вас прямо в Karangan (долго, дорого и жопа будет квадратной). Либо стопить до Baraka, а если повезёт и дальше – до Buntu Dea, где нужно повернуть налево, перейти реку и продолжить подъём по раздолбанной дороге вдоль реки. От Buntu Dea до Karangan 3,5-4 часа динамичного хода пешком.

В Бараке в теории так же есть джипы, возящие индонезийские группы в Каранган, но я их там не видел, только в Карангане они пасутся.

Из Тораджа

Едем на автобусе до Cakke, оттуда аналогично предыдущему пункту.

Ну а комфортные и удобные способы путешествовать по Индонезии:

• на машине с англоговорящим водителем
• в составе наших авторских туров

Описание трэка

Тропа начинается в деревне Karangan примерно на 1600 метрах. Нужно пройти всю деревню насквозь в направлении кофейных плантаций вдоль реки.

За деревней будет большая развилка: налево по мосту за реку, и прямо. Нам прямо.

Потом тропа идёт через кофейные плантации, в которых теоретически можно плутануть, так что спрашивайте: “Dimana jalur ke Latimojong?”

В целом направление одно – вдоль реки. Вот тут надо взять левее на тропинку ведущую по узкой терассе вдоль оврага.

Потом тропика спуститься в овраг и нам снова налево.

Стоит учесть, что через несколько лет ситуация может измениться, так как кофейные плантации постоянно модернизируются и преобразуются. К тому же я шёл туда по одной тропе (там где на фото мотоцикл – повернул направо, а не налево), а возвращался по описанной выше.

Тропы с плантаций сливаются в одну на Pos 1, откуда уже рукой подать до леса. С Pos 1 до Pos 7 около 5-5,5 часов динамичного хода. Источники воды есть на Pos 2, 5 и 7. Вода везде кристально чистая, холодная, выше никто не живёт, скот не ходит – можно и нужно смело пить без кипячения. Сложность тропы средняя, есть пара непростых участков между Pos 2 и Pos 4, где придётся применить все 4 конечности чтоб их преодолеть.

Самый лучший вариант для ночёвки – стоянка на Pos 7: до вершины оттуда меньше часа хода, источник воды в 20 метрах, закрыто от ветра. Высота тут 3200 и может быть ощутимо холодно ночью. Берите теплые вещи, или теплый спальник, а лучше и то и другое. У меня ещё и пенка толстая – 12 мм. Так что было хорошо, хотя под утро всё равно подмерзаешь.

Дополнительная информация

• Подъем на гору бесплатный! Никаких будок с билетёрами, никаких попрошаек. Настоящая, дикая Индонезия…
• В последней деревне Karangan можно купить сухпаёк: печенье, чай, кофе, сгуща, шоколад, бомжпакеты и прочее. Цены нормальные, не горные…
• Как я уже писал выше, на Латимоджонг можно устроить серьёзный трэккинг: на развилке у озера повернуть направо и пойти в направлении вершин Nenemori (3397) и Bubundirangkang (3416). Потом спуститься в деревню Gamaru. Такой трэккинг займёт 5-7 дней, большая часть из которых будет проведена на высотах более 2800 метров. Инфу можно нарыть на индонезийских блогах, или заказать специальный тур у меня.

Почитать о других моих восхождениях в Индонезии можно тут.

Карта