Синабунг – высочайший активный вулкан провинции Северная Суматра, высотой 2450 метров над уровнем моря. Первый раз он проснулся от более чем 400-летнего сна 29 августа 2010 года, когда высота пепельных выбросов достигала полтора километра и несколько тысяч жителей окрестных деревень были эвакуированы. Затем вулкан успокоился и проявлял лишь небольшую фумарольно-сольфаторную активность, на южном склоне, так что летом 2013 года я поднялся до его вершины и был впечатлён открывшейся мне красотой.
Содержание статьи
Синабунг разбушевался
Очередное извержение Синабунга началось в сентябре 2013 года и достигло пика в январе-феврале, когда погибло 14 человек (или 16 по другим источникам). Извержение 2013-14 годов сопровождалось не только выбросами пела, но и мощными пирокластическими потоками. Об этих извержениях много писали в Интернете, я не буду повторяться и пересказывать уже известное. Достаточно лишь погуглить… Сейчас язык застывшей лавы отчётливо виден на южном склоне вулкана. Вот он во всей красе. Неплохо так навалило, да?
В феврале русские ребята уже поднимались на вулкан, поэтому нет ничего удивительного в том, что и в моей голове угнездились мысли залезть на Синабунг…
Он манил меня уже из Берастаги…
Началась реализация мыслей сих с поездки к озеру Lau Kawar дабы разведать обстановку и посмотреть на последствия извержения.
По состоянию на май 2014 года местные жители в радиусе 5 км от вулкана были всё ещё официально эвакуированы, но на самом деле многие вернулись в свои дома, дабы постепенно приводить их в порядок. Работы у местных жителей, народа каро, хоть отбавляй: нужно счистить вулканический пепел с крыш, собрать его в мешки (это отличное удобрение), разгрести завалы, залатать крыши… Выглядят ближайшие к Синабунгу деревни довольно печально. Крыши проломлены практически у всех зданий.
В белых мешках вулканический пепел.
Указатель направления эвакуации.
У озера Lau Kawar ранее была туристическая инфраструктура: кафешки, кофешопы, магазинчики. Даже гестхаус был. Теперь же всё брошено – люди боятся возвращаться так близко к Синабунгу. Именно от озера начинается трэк на вершину, до которой всего 5 километров. Вот тут раньше кафешка была, прямо у самой воды.
Лишь пара-тройка домов у озера обитаема. Зашёл в один такой: внутри всё более чем скромно. Даже кровати нет.
Проверил тропу на вулкан. С ней оказался полный порядок, лишь в самом начале заросла чуток. Ну что ж, осталось только дождаться хорошей погоды и в путь – на вершину Синабунга!
Через несколько дней я встретился в Берастаги с известным путешественником Михаилом Павлюком. Он как раз вернулся из одиночного 9-тидневного трэка на Gunung Leuser и был готов составить мне компанию в синабунгской кампании. Нам было очень интересно посмотреть на кратеры вблизи и полазать по лавовому языку. Фото вулкана за день до восхождения.
Выдвинулись на следующий после встречи день, уже после обеда, с расчётом заночевать где-нибудь на вулкане и утром подняться на вершину. С погодой не заладилось… Но не отступать же, раз уж собрались!
В начале тропы лес ещё сохранил зелёный цвет.
Но чем выше, там серее – листья сжег горячий пепел…
Поднялись мы невысоко, поставили палатку и заночевали на высоте 1800-1900 метров, так как выше наносило газы из крупных сольфаторов на склоне.
Следующим утром выдвинулись на вершину. Местами тропа завалена упавшими деревьями, но всегда можно обойти или пробраться напролом. Пирокластические потоки выливались с другой стороны, поэтому трэк пострадал от извержения не сильно и идти по нему не трудней, чем раньше.
Выше 2000 метров всё чёрно-белое, как в старом кино…
Поначалу погода была ещё ничего. Открылись атмосферные виды на озеро.
Но постепенно небо заволокло густыми облаками. И извержение Синабунга на фоне облаков смотрелось уже не так эффектно.
Иногда на нас наносило запах серы, но не сильно, так как ветер дул в противоположную сторону. Уже через 1,5 часа добрались до предвершинного плато. Оно выглядит очень футуристически – словно на другую планету попали. А туман и облака лишь добавляют атомсферности…
В таком необычном месте надо обязательно оставить свой след.
Ливневые потоки размыли пепел – он весь испещрён глубокими трещинами.
Тропа идёт на самую вершину, где установлен триангуляционный столб. Увы из-за облаков ни черта не видно и сами мы с Мишей как ежики в тумане…
Решили поторчать на вершине, подождать хорошей погоды. Делать на пятачке 6х6 особо нечего, поэтому занимались изучением транзитной энтомофауны – насекомых переваливающих через вулкан на другую сторону. Лёт хороший, но видовое разнообразие не велико: мелкие хрущи, усачи, жужелицы и большое количество друхкрылых. Вниз можно спуститься только по тропе, т.к. пепел сухой только снаружи, а на глубине 5-7 сантиметров очень мокрый и скользкий: поскользнешься с вероятностью 100-%. Поэтому поход к новообразованному кратеру прямо перед нами был отменён в целях безопасности. Вершина Синабунга изменила свою геологию – теперь там не 2 кратера, как раньше, а 4. Через час облака чуть рассеялись и мы не преминули воспользоваться этой возможностью для фотографирования. Прямо по курсу внизу на этой фотографии молодой кратер, а слева дым из основного.
«Пальцы» до конца так и не открылись…
Интересно сохранились ли они? Вот так они выглядели в 2013 году.
Вот на этом плато перед основным кратером раньше палатки стояли.
А теперь дым валит так, что мы не рискнули спуститься.
Простояли на вершине ещё час, но погода становилась только хуже, поэтому решили возвращаться. На обратном пути пофоткал Мишу в зарослях. Брутально получилось.
Спустились к палатке, пообедали, собрались и подгоняемые начинающимся дождём рванули на спуск. Дождь вскоре перешёл в ливень и мы в лучших экваториальных традициях промокли насквозь. Потом стояли на веранде заброшенного геста, сушились. Как обычно после дождя начался лёт крупных жуков. В это время их в массе сбивают машины на дорогах.
После дождя облака ушли и Синабунг открылся…
Елки-палки, да он извергался когда мы были на вершине! Хорошо что ветер дул в другую сторону и нас не задело… Вот так, в плохую погоду можно залезть на вулкан и не заметить, что он сильно дымит и выбрасывает пепел… Так что внимательней, друзья! Поход на извергающийся вулкан – не шуточки! По рассказам местных в ту ночь, что мы ночевали на вулкане, высота пепельных выбросов достигала 500 метров, а днём поутихло до 300.
В такие моменты чувствуешь, что жить всё-таки хорошо. И этот дар надо ценить. Так что поблагодарили ветер, как минимум, избавивший нас от неприятностей в ту ночь, а как максимум – спасший жизнь. Поймали маршрутку и двинули на базу, в Берастаги. Миша в тот же день уехал в Медан, а я остался ещё на одну ночь в гестхаусе Talitha.
План максимум оказался не выполнен, поэтому надо лезть на Синабунг в третий раз – очень интересно взглянуть на новые кратеры, полазать по лавовому языку, посмотреть какие растения и животные будут первопоселенцами после угасания активности вулкана (если он снова не расшалиться). Планирую прибыть на Суматру в октябре 2014 года и сразу лезть на Синабунг, так что следите за новостями!
О других моих восхождениях в Индонезии можно почитать здесь
Как добраться до вулкана Синабунг
В Берастаги идём на центральный базар, откуда отправляются по мере заполнения белые маршрутки в Кута Райя (водителю говорим что едем на Lau Kawar). Ехать 40-50 минут, цена проезда 7000 рупий. От Кута Райя до озера Lau Kawar ещё нужно пройти по узкой асфальтированной дороге 2 км. Ну а лучшие способы путешествовать по Индонезии:
Другие статьи про Берастаги и его окрестности
- Путеводитель по Берастаги
- Фотозарисовки из Берастаги
- Берастаги: широкие тротуары и ватные одеяла
- Водопад Сиписо-Писо
- Двухцветный водопад
- Вулкан Сибаяк
- Вулкан Синабунг
- Гора Сибуатан
- Деревня Докан
- Деревня Тонггин
- Пагода Lumbini
Карта
5,00 из 5 (оценок: 2) 
Загрузка...
Ничего себе у тебя экскурсии ! 🙂 Довольно-таки экстремальненько.. А пейзажи впечатляют, да. Реальный постапокалипсис ! Но я бы за такими фотками наверное не полез был на действующий вулкан, лучше на расстоянии такую красоту разглядывать 🙂
Это не в рамках экскурсий:) На Синабунг мы поднимались с опытным путешественником Михаилом Павлюком — он и не такое повидал! Мне понравилось — ещё полезу. И дело тут не в фотках. Такой атмосферы и ощущений нет больше нигде…
Вам крупно повезло. Если бы ветер подул в вашу сторону, судя по тому что есть на фотографиях — вы бы задохнулись, без вариантов, если противогазов с собой не было
Да, противогазов не было…
Аккуратно, Иван. Есть риск оправданный, когда от Вас многое зависит, например — забраться на Эверест или пройти по краю пропасти, а есть неоправданный, когда Вы полностью во власти случая, как тот же ветер. Первый уважаем и почетен, второй — безрассуден. Не хотелось бы чтобы с Вами что-то случилось.
Да мы сами были удивлены, т.к. до этого в течение довольно длительного периода Синабунг лишь незначительно дымил. В любом случае, восхождение на вулкан всегда опасно, т.к. есть риск что может начаться извержение. Буду внимательней, конечно, но вулканы я слишком люблю чтоб отказываться от них совсем…
Кстати, можете пояснить чем именно Вас так цепляет Индонезия (и не только Вас), именно ощущения? Для меня это загадка, может чего-то не понимаю? Сам был и на Суматре и на Яве и на Бали (Тоба, вулканы Сибаяк, Бромо, Иджен), но не почувствовал как-то особой атмосферы. Города какие-то тоже хмурые. Народ хоть и не плохой и дружелюбный, но какой-то тоже хмуроватый, я бы сказал не создающий особую атмосферу. Природа неплохая, но в том же Тае, Малайзии или на Филиппинах она не хуже. Вот в Тай хочется попасть снова и снова, потому что атмосфера какая-то очень приятная, чувствуешь себя как дома. А чем цепляет Индонезия?
Города среднего пошиба — да, хмурые и однотипные. В Тае, да приятно, безопасно, но расслабляет он как-то. Работать там хорошо, а полазать толком не где. Индонезия притягивает ощущением дикости, свободы, простоты. Ну и просто… я влюбился. Как это можно объяснить! На счёт природы, как биолог, позволю себе не согласиться: в Тае природа и видовое разнообразие более бедные. На Филах высок эндемизм, но лесов первычных там очень мало осталось. Малайзия крута за счёт Борнео. В Индонезии одна смена биотопов при высотной поясности чего стоит! А откуда описывается большинство новых для науки видов? В общем, Индонезия для походника-билога — раздолье! Тех же вулканов несколько сотен. А уж какое тут раздолье для этнографа и лингвиста! Возможно, я нашёл подход к индонезам — они очень добродушные и искренние. Всё написано на лице. А не как у тайцев 100500 улыбок на все случаи жизни. И дискриминации нет как в Тае. Ну а мелкие разводы легко исправляются знанием индонезийского, без которого, кстати, Индонезию не понять. Ну и вообще, я люблю по-брутальней всё. Мне слишком комфортно в Тае и в Малайзии. На Филах и в Камбодже получше в этом плане — тоже брутальненько)) Думаю, мне так же понравятся диковатые Лаос и Бирма. А у Вас какая любимая страна в Азии?
Чтобы понять какая страна любимая, я бы для себя ответил на вопрос «Где бы я хотел прожить например год»? Все-таки на первый план в этом вопросе становится однозначно Тай. На втором месте пожалуй выбрал бы Филиппины в первую очередь из-за красот моря, природы и в целом дикости. На 3 — Китай: культура, природа, горы, люди, атмосфера — очень хороши, а достопримечательности просто грандиозны. Ну и далее по убыванию поставил бы Вьетнам, Малайзию, Камбоджу и Индонезию (именно из-за не атмосферности для меня, как-то нет радости от ее исследования почему-то). Шри-Ланка кстати весьма неплоха, где-то на 3-4 место можно отнести
Ясно. Ну, вкусы у всех разные… Да ещё и меняются со временем и поездками в новые страны. Я вот тоже Таиланд раньше очень высоко ценил, пока не стал месяцами залипать в Индонезии. С удовольствием бы пожил в Индонезии год и больше. И на Филиппинах бы тоже. Да и Тае. Всё-таки, северные территории там весьма достойны и самобытны!
невероятные пейзажи и шикарное восхождение, смотришь просто как кино! и хорошо, что все хорошо закончилось, хоть вы оба и опытные путешественники, извержение вулкана слишком стихийная штука!
Спасибо за такой экзотический пейзаж, я прямо чувствовала, что почитать надо в подходящий момент — тихо и вдумчиво.
Я тоже влюбилась в Индонезию, именно из-за размашистости природы, простора, необыкновенного ощущения края земли! Хотя мы были только на части явы и бали, надеюсь остальная индонезия меня дождется 🙂
Да, Ангелина, я тоже надеюсь что дождётся. Очень интересен ваш взгляд на Индонезию. Ощущение края земли было на Флоресе и на Суматре местами, но самое сильное оно, говорят, на Папуа и Молукках. Когда-нибудь и туда доберусь…
Эх вулканы, моя слабость и любовь. Хочу на Камчатку, много разных вулканов.
Вопрос, если приехать в национальный парк, там можно лагерь разбить и встать с палатками?
Просто в Италии, в национальном парке Везувия это запрещено.
Конечно! В национальных парках Индонезии, на вулканах, есть специальные места под кемпинг, или можно вставать в диких местах — где душе угодно. Никто слова не скажет.
Стоянка платная и есть там какие-то условия, типа: питьевая вода?
Стоянка бесплатная. Иногда за посещение вулкана берётся небольшая плата, в размере 4000-20000 рупий. Если это раскрученный вулкан, типа Бромо, Иджен — намного больше. Стоянки не обустроены, обычно это просто место под кемпинг, но на раскрученных вулканах там могут находиться палатки с водой, печеньем, лапшой и прочим.
Скажите, пожалуйста, а тропинка на вулкан, вообще, легко узнаваема? Там не заблудишься ?
И ещё: я так понял, вы оставили расставленные палатки где-то внизу, а сами полезли выше. А не стрёмно, ну, может, кто-нибудь в них залезет или украдёт ?
Тропинка отличная, читается легко. При особом даре заблудиться как известно можно и в трёх соснах, но никакой сложности в плане пространсвенной ориентации трэк на Синабунг не представляет. Мы оставили палатку на тропе, на высоте 1800-1900, ещё на 2050 примерно есть старый shelter в виде удобного места под палатку. Никто не должен зелезть: обезьян там нет, а люди на Суматре в большинстве своём ещё не испорчены цивилизацией.
А холодно ли в тех краях ночью ? Как нужно быть одетым ?
Да, ночью прохладно. Если будите ночевать на вулкане, то нужно взять туристический коврик, спальник (у меня Salewa Sigma Micro 800). Ну и кофту какую-нибудь, типа флисовой и крутку ветро-влагозащитную.
Ну. что же, вот я и побывал возле Синабунга. Только вчера вернулся из Индонезии. Безумно хотелось пройти Вашим маршрутом, ведь он вроде свободный… Но мне что-то далось, что Вы шли от озера Лау Кавар. А с его стороны подножие покрыто джунглями… В общем, на вершине я не побывал.
Там тропа есть, через джунгли, я писал в прошлогодней статье о Синабунге, как её найти. Долго ли Вы были в Индонезии? Где ещё побывали? Как сейчас Синабунг, дымит?
В Индонезию я улетел 20.08.14. На Суматре я был полных 10 дней. В деревне Лингга мы арендовали маршрутку. Нас отвезли к вулкану и привезли обратно. Синабунг «живёт»… Это не просто слова… Он меняется на глазах; спустя час после нашей с ним встречи из его основного кратера повалил тёмно-серый дым. Я не больно-то спец в емайлах, а то выложил бы фотку его.
Нас?
Да, представляю как это происходит. Уже почти целый год получается он «живёт». А народ-то вернулся в дома у озера?
Из нашего города (ВЯЗНИКИ) туда ездило 4 человека: я и мои друзья. Наши цели и были — вулканы. 3 вулкана за плечами: Сибаяк, Синабунг и Тоба. Буду Вам весьма признателен, если Вы подскажете, как называется деревня у подножия Синабунга. Я думаю, мы с Вами говорим об одной и той же деревне (наверное, она там одна такая). С неё идет дорога в гору. Народ туда не вернулся (на «постоянку»): дома заперты, возле домов горы белых мешков с вулканическим пеплом. Но на некоторых участках можно встретить индонезов (чё-то они там делают — не знаю). На некоторых участках растёт капуста рядками (значит, туда приезжают, сажают и уезжают; а может, это посевы, сделанные до извержения, после которого людей эвакуировали… Ей мы и подкрепились…
Здорово! Рад за вас! Деревня перед озером называется Кута Райя. От неё 1 километр до озера Лау Кавар.
Страшно интересно!
Хочется съездить, посмотреть, погулять там. Но вчера в Information Centr в Берестаги нам отсоветовали Синабунг, говорят, опасен сейчас.
Можно просто подъехать до обзорной точки на маршрутках что с рынка идут.