Восхождение на вулкан Мерапи (Gunung Merapi) на Яве в Джокьякарте

Восхождения на вулканы стали для меня обычным и даже можно сказать профессиональным делом, так что сейчас не бывает уже того чувства опасности и напряжения, что было в первые разы. Но есть такие вулканы, кторые это чувство невольно возвращают и ты снова думаешь, как в свой первый поход на вулкан: «А вдруг сейчас рванёт…»

Содержание статьи

Gunung Merapi

К таким тяжёлым, суровым и взбалмошным парням я отнесу Kelud и Merapi. Какой именно Мерапи? Ведь в Индонезии их три: один на Западной Суматре, второй на Восточной Яве (именно на нём расположен кратер Иджен) и третий рядом с культурой столицей страны, городом Джокьякартой. Именно этот Мерапи не раз отличился в истории. Начиная с 1006 года, когда его колоссальное извержение заставило царство Матарам переселиться восточнее, забросив великий Боробудур, заканчивая 2010 годом, когда в пирокластическом потоке погибло более 350 человек. И таких трагедий было десятки… Подробно познакомиться с историей Мерапи и с вулканами вообще можно в замечательном Museum Merapi под Калиурангом.

Сегодня же речь о том как подняться до смертоносного кратера этого вулкана-убийцы. Впрочем, не только убийцы… Ведь всё в нашем полярном мире имеет две стороны: положительную и отрицательную. Не стоит замалчивать заслуги вулкана Мерапи перед сельским хозяйством — его пепел делает склоны крайне плодородными. Именно поэтому после каждого извержения народ снова и снова возвращается на вчерашнюю зону эвакуации. Кукуруза, кофе, всевозможные овощи — всё тут растёт на славу!

А сколько сотен грузовиков таскают серый вулканический песок из карьеров под Мерапи для строительства! Все храмы, включая знаменитые Боробудур и Прамбанан построены из вулканических андезитов, добываемых в здешних каменоломнях.

После извержения 2010 года геология вулкана изменилась и восхождения из Babadan и Kineharjo стали невозможны (первое) или весьма экстремальны (второе). До 2017 года на вершину была только одна безопасная тропа из местечка со смешным для нас названием Selo. И вот весной 2017 года национальный парк Taman Nasional Gunung Merapi открыл ещё одну тропу из Sapu Angin.

Восхождение из Sapu Angin

В середине мая 2017 года в Джокьякарте была на удивление хорошая погода и я объездил все окрестности Marapi в поисках лучшей смотровой. В один из дней на Watu Talang я познакомился с ребятами из нацпарка и они то мне и рассказали о тропе Сапу Ангин. И вот я уже и на месте. Тропа стартует низко — на 1330 метрах. То есть до вершины надо набрать 1600 метров… На старте путь идёт через места сбора травы крестьянами для своих любимых коровушек. Но потом трейл входит в лес. И очень хороший такой лес. Там много всевозможных птиц, встречается яванский колонок (Mustela lutreolina ) — животное крайне малоизученное, но в горах Явы пока ещё не редкое. На Pos 1 открывается вид на вулкан.

Дальше идёт самый сложный участок — крутой и скользкий набор высоты.

После Pos 2 тропа выходит на гребень и дальше идёт по нему. Появляются высоченные древовидные папоротники — таких высоких нигде не видел.

Рододендроны.

И другие цветы.

Вулкан очень активно и тщательно мониторят различными сейсмодатчиками, чтоб предсказать будущие катастрофы.

После Pos 4 тропа сворачивает с гребня и идёт по направлению к вершине. К тому времени вон и облачка пошли. После обеда в горах часто так.

Лес тут уже вот такой — увитый мхами и лишайниками, как и положено на высоте 2,5 километра.

Я заночевал на границе леса и каменной пустоши на 2600. Но можно было и продолжить до популярной стоянки Pasar Bubrah на 2650 — оттуда потом ближе идти до вершину и спускаться если в Село потом, то тоже лучше кемпиться там.

Мерапи с Pasar Bubrah выглядит подозрительно сложным для восхождения, но на самом деле там всё достаточно просто, без экстрима.

Ближе в вечеру пошли облака и стали формировать мои любимые картины из сочетания гор и пушистых белых подушек. Ни Ван Гог, ни Шишкин, ни кто либо ещё и рядом не валялись!

От Базара Бубра осталось одно название, да куры — подъедают то, что осталось от туристов. Крошки печенюшек всяких, в смысле.

Закат пришёлся на Сумбинг.

А рассвет на Лаву.

Вышел ночью из лагеря, специально чтоб снять гору с фонариками лезущих на неё туристов.

Ночной вид на Пасар Бубра, Мербабу, Сумбинг, Синдоро и Андонг.

А вот и кратер. Из-за постоянных фумарольных газов видимость там плохая.

Шикарные рассветные краски.

Моя довольная рожа.

Ещё один вид на кратер.

А это самый высокий пик. До 2010 года вершина была в другом месте и составляла 2968 метров. Сейчас это вон тот пик высотой 2930.

Первая половина спуска проходит по камням, где особо не разгонишься.

Зато потом очень прикольно сбегать по этой песчаной сыпухе. А вот подниматься напротив, совсем не прикольно: два шага вверх, один вниз.

Народу было много, не смотря на будний день.

Как же всё прекрасно видно! Вон даже самый высокий вулкан Центральной Явы, Сламет, виднеется, крайний слева.

А это видок с моей стоянки.

Я сворачиваюсь и иду вниз — забирать мопед и ехать домой.

Как добраться

Без своего транспорта добраться до Sapu Angin не просто. В ближайший большой посёлок Kemalang ходит какой-то автобус, но как часто он ходит и откуда — не понятно. Самый реальный способ добраться до базового лагеря без своего мопеда это доехать по дороге Джогья — Соло до сахарной фабрики Gondang Winangun, за которой начинается дорога Deles Indah, идущая до самого Sapu Angin и там искать мототакси. От туда ехать ещё час и дорога местами раздолбанная и по ней снуют грузовики с вулканическим песком — очень пыльное удовольствие… Стопом тоже тоже можно попробовать, но скорей своего последние километры придётся идти пешком — ближе к точке назначения траффик совсем редеет.

Стоимость

В Сапу Ангин есть Basecamp, но будок с кассирами не замечено. У меня билет никто не спрашивал, единственное за парковку заплатил 5000 рупий — стандартная такса на «ночлег мотобайка под крышей».

Полезные советы

От Basecamp до Pasar Bunrah идти в моём темпе 5 часов. От туда до вершины всего минут 20.
По пути нет никаких источников воды — берите с собой не менее 2х литров на человека!
Карты трека пока нет, но нацпарк уже поставил щиты на Pos’ах. По ним можно ориентироваться какая высота и сколько ещё осталось драпать до вершины.

Восхождение из Село

Это самая популярная тропа на вулкан в Джогье. Не на Мерапи, а вообще на вулкан. Так что по выходным и когда хорошая погода в будни, на ней довольно-таки многолюдно. Многие ходят без ночёвки, ночью. Я тоже так ходил летом 2016го.

Увы, в тот раз мне не повезло с погодой — было всё в облаках даже на рассвете и дул сильный холодный ветер.

Кратер был постоянно в облаке.

Соседний Мербабу открылся буквально на 5 минут.

На вершине Мерапи постоянно сидела шапка из облаков.

В общем, в тот раз красот особо никаких из-за облачности не увидел.

Красивая шапка облаков на Мербабу.