Люди острова Комодо: колоритные жители острова драконов

В начале было 2 яйца. Первым вылупился оранг комодо (человек народа комодо) и нарекли его старшим братом. Следом за ним появился на свет ора – комодский дракон и нарекли его младшим братом. Судьба их неразрывно связана и один не может жить без другого. Однажды индонезийские власти решили переселить всех жителей Комодо на Сумбаву, но случилось чудо – драконы ушли вслед за ними. Поэтому деревня существует до сих пор. Власти, учёные и международные организации по защите природы и хотели бы выселить всех коренных жителей острова и оставить только рейнджеров национального парка да не могут – драконы исчезнут…

Содержание статьи

Люди острова Комодо

Эту легенду поведала мне Афмани – жена учителя английского Пак Хейрула, у которого я жил на острове Komodo целую неделю.

Благодаря прекрасной девушке Дине Гусейн-Заде, разместившей объяву в Доме для всех в Джокьякарте, я узнал о дешевом способе попадания на остров Комодо который долгое время считавшемся среди русских чем-то эксклюзивным, и безумно дорогим. Но всё оказалось иначе: 3 раза в неделю из Лабуан Баджо на Pulau Komodo ходит общественная лодка, а на самом острове есть несколько хоместеев и школьный учитель английского Пак Хейрула, приглашающий поволонтёрить.

Для начальства национального парка деревня Kampung Komodo как бельмо на глазу и если уж так получилось, что избавиться от неё никак нельзя, то и помощи от правительства точно никакой не дождёшься.

Поселение на острове Komodo единственное и в нём живёт более 1000 человек, двух народов: комодо и бима. Последние — переселенцы с Сумбавы и их меньшинство, около 15%. Языки их близки и считается что люди комодо когда-то переселились сюда с Сумбавы. Но может и наоборот, кто ж его знает – история дело тёмное. Деревня состоит из трёх частей и растянулась вдоль моря на добрый километр.

С внешним миром Kampung Komodo связывает пирс, откуда ходят лодки на Флорес, Сумбаву и соседние мелкие острова.

Все жители острова мусульмане, в деревне есть две мечети и строится ещё одна. Школа тоже есть: начальная и средняя. Пак Хайрула добивается разрешения открытия на острове высшей школы. Но дело идёт туго – ведь курс на выживание жителей с острова, а не на закрепление и улучшение условий жизни. Из-за этого большинство родившихся на острове детей не могут пойти учиться в старшие классы – ведь ближайшая высшая школа находится в Лабуан Баджо и это значит, что ученику нужно будет где-то жить, что-то есть. А деньгами люди комодо не богаты.

Основной заработок островитян – добыча рыбы.

А так же моллюска-семиглазки Mata Tujuh. Здесь они стоят всего 20000 рупий (1,5 доллара) за килограмм. А в ресторанах Джакарты и Сурабайи уже 400000 рупий (30 долларов).

Добывают так же кальмаров и видов десять морских огурцов, трепангов.

Где-то в здешних водах выращивается жемчуг. Причём не только привычного белого цвета но и чёрного, серого, розового и даже зелёного. Цены на него дешевле чем на филиппинском Минданао и получается, что самый дешевый жемчуг в мире выращивают именно тут.

С развитием туризма многие комодчане перекинулись на производство сувенирки: вырезают из дерева статуэтки комодских варанов.

Работа кропотливая и трудоёмкая: на производство варанчика уходит несколько дней. А ведь потом ещё продать надо.

Из домашних животных на острове водятся куры и козы, которые часто становятся жертвами нападения комодского варана.

Детишки после уроков занимаются собирательством: в отлив обнажаются камни с ракушечными обрастаниями.

С помощью ножа дети добывают нежное мясо моллюска.

Раньше люди комодо были охотниками: били кабана, оленя и буйвола. Но с появлением в 1980 году национального парка охота строго запрещена и охотники были вынуждены переквалифицироваться.

С недавних пор вдоль ручья стали разбивать огороды, выращивать овощи и кокосы, но дело идёт туго, так как климат на острове засушливый и воды катастрофически не хватает.

Во время моего пребывания на острове случилось большое событие – приехали какие-то шишки из правительства и армии. Школьников расставили рядом с пирсом их встречать.

Бабки заняли стратегическую позицию на балкончике.

Простой люд растёкся между домами и напряжённо вглядывался в море.

Ну плывут там они, нет?

Приплыли…

А что толку? Разговоров на три часа. А делов? Подарили старейшинам деревни шлёпанцы и уехали дальше на шикарном катере прожигать госбюджет, предварительно пообещав в ближайшем будущем всё поднять и наладить. Политиканы они и в Индонезии политиканы. В общем, ~~курам~~ бабкам на смех!

Ну и ладно. Вон в свою Джакарту!

Островитяне давно уже привыкли рассчитывать только на себя. Каждый день рыбаки выходят в море, сувенирщики стучат молотками по стамескам… Жизнь идёт своим чередом.

Геройские они парни. Море тут суровое: ветра, течения, крутые частые волны. А судёнышки порой на ладан дышат.

Да и домики сама простота.

Во время моего второго визита на Комодо с группой Многоликая Индонезия случилось окончание Рамадан – праздник Хари Райя. Народ принарядился, вышел тусить на улицу.

Тусня заключалось в сборе в кучки, оживлённых разговорах и иногда в танцах под дангдут. Иногда просто рассаживались на веранде своего дома с видом на море.

Неделя в доме Пак Хайрула пролетела незаметно. Помимо прогулок по деревне и помощи в школе я ходил по окрестностям деревни и даже плавал на соседний остров Lusa на морском каяке. В один из дней мы с учителем выбрались на пляж Namo и знаменитый Pink Beach.