Проживая в Берастаги, невозможно не обратить внимание на местных жителей. Здешний народ называется каро и расселён по одноимённому плато, высотой 700-1400 метров над уровнем моря. На плато прохладный климат, идеально подходящий для выращивания овощей: капусты, моркови, картофеля, перца, томатов, кукурузы. Христианские миссионеры начала ХХ века эту тему прочухали и приучили каро возделывать землю, так что сейчас картина маслом «баба раком в поле» соперничает по популярности только с «мужиком с самокруткой в маршрутке».
Из-за труднодоступности здешних мест в первой половине 20-го века, христианские миссионеры не так уж сильно повлияли на каро и они сохранили свою культуру до наших дней. Увы, нынешняя цивилизация действует куда более беспощадно, нежели голландские и немецкие миссионеры и вытесняет древние традиции на самые глухие задворки… В подобное местечко я и решил заглянуть.
Содержание статьи
Деревня Докан
В ходе моего авторского тура Природа Суматры мы с Александром уже были в деревне Лингга. Теперь же я решил посетить деревню Докан, о которой в первый раз в рунете рассказали путешественники Инна и Максим, ведущие блог wetravelin.com
Добрался до поворота на Докан с помощью автобуса, а оттуда до деревни автостопом. В отличие от Лингга, в Докан пока ещё нет туристической будки, где надо добровольно-принудительно оставить пожертвование и там не впаривают всякую лабуду в виде бамбуковых дудочек и магических календарей. Ну хотя как впаривают: предлагают приобрести за любое вознаграждение…
В любом случае, деревня Докан выглядит более дикой и малопосещаемой, чем Лингга. Традиционных домов осталось всего пять. Есть постарше.
Есть поновей.
Самому старому, говорят, более 200 лет. Построены они все по одному плану: 16 опор поднимающие дом на высоту до 2 метров над землей, бамбуковая веранда, высокая крыша, два входа, ориентированных на запад и восток, родильная доска, она же порог. Под домом находятся запасы дров – ведь готовят прямо внутри, на открытом огне по-чёрному. Один очаг приходится на две семьи.
А всего в таком доме может проживать до 12 семей, но обычно не более 8. Внутреннее помещение является одним открытым пространством. Лишь по бокам есть спальные места за занавесочкой. Вот так выглядит жилое пространство для одной семьи.
Каждый дом украшен треугольным орнаментом Ayo-Ayo и головой буйвола, смотрящей вниз.
Крыша покрыта волокнами сахарной пальмы (ijuk).
Не успел я нарисоваться на базарной площади, как дедушка, перебиравший кофе, пригласил меня в дом: «Mari, masuk!».
Вид на процесс кофепереборки с веранды дома.
Внутри встретила весёлая женщина. Английский у неё на нуле, благо мой индонезийский набирает обороты и общение проходило на нём. После стандартных расспросов кто, зачем, откуда я попросил её рассказать о деревне:
Индонезийское правительство использует плато Каро только как источник свежей сельскохозяйственной продукции, хотя ещё всего 15-20 лет назад туризм здесь был очень развит, гестхаусы и отели были построены как раз в это время, но сейчас всё в упадке и держится только за счёт приезжих из Медана. Несмотря на то, что потенциал здешних мест огромен, у чиновников взят курс развивать туристическую инфраструктуру на Бали, а на развитие туризма в других регионах Индонезии они дружно забили болт.
Ещё раз оглядываюсь по сторонам и поражаюсь незатейливости быта этих людей.
Цивилизованный разум недоумевает, а душа, напротив, радуется такой святой простоте:
Ремонт?
— А газетками оклеиться не желаете?
Хаос?
— А удобно – под рукой все!
Мало места?
— В тесноте, да не в обиде!
Телик где?
— А зачем? Ты глянь-ка, какая природа вокруг! Созерцай не хочу!
Ну а комп-то где, Интернет?
— Реальная жизнь куда богаче и ярче виртуальной, ведь она живая, настоящая…
Не, по мне дак скучно…
— Ну и скучай, а мы радоваться будем! Ведь мы живы, что ещё нужно для счастья?
Задарил тётке российские монетки – долго рассматривали, обсуждали. Пожалуйста, люди, не тащите в подобные места рупии, печенье и конфеты, не смешите и не портите народ – дети тут не голодают. Лучше какой-нибудь сувенир из своей страны. Это в горах Папуа, где жрать нечего, надо мешками рис завозить, а на Суматре еды с избытком.
Походил ещё по деревне. В одном месте устроили бои петухов. Без ставок, просто тренировочные.
А у детей пока игры детские – фишки.
А эта девчушка загрустила… Все фишки, наверно, проиграла.
Большинство домов в деревне сделаны из досок, закрепленных на примитивном каркасе.
Встречаются бамбуковые загоны для коз на сваях.
Техника на грани фантастики.
А вот церковь, напротив – очень современная, навороченная и ещё одна строится. Бабуськи как раз со службы возвращаются.
Не смотря на брутальный видок некоторых каро-бабусек внутри они очень добрые: стоит попросить сфоткать сразу начинают смущаться и улыбаться.
Хорошо в деревне Докан: колоритно, спокойно, никто не докучает излишним вниманием. Так бы и остался, но впереди запланировано восхождение на дымящий Синабунг, а значит – пора возвращаться на базу, в Берастаги. От деревни до трассы снова ехал стопом. Там, на большой дороге, поставлены торговые палатки. Продают местные овощи и фрукты. Купил у бабушки хвалёных мандаринов.
Но на самом деле, местные мандрины перехвалены – не идут ни в какое сравнение с марокканскими, да даже и с северотайскими… А вот маркиза – чуда как хороша! Вкуснее не ел нигде.
Как добраться
В Берастаги садимся на любую маршрутку до Кабанджахе, просим остановиться у Bus Terminal. Маршртка остановится у большой мечети, потом нужно будет перейти дорогу и пройти 300 метров до автовокзала. Ехать 20 минут, цена проезда 5000 рупий. Дальше садимся в автобус до Пематанг Сиантара, просим остановиться на повороте в Докан. Ехать 30 минут, цена проезда 6000 рупий. Выходим на повороте и идём до пункта назначения 2 км, или проезжаем их автостопом. Ну а лучшие способы путешествовать по Индонезии:
Другие статьи про Берастаги и его окрестности
- Путеводитель по Берастаги
- Фотозарисовки из Берастаги
- Берастаги: широкие тротуары и ватные одеяла
- Водопад Сиписо-Писо
- Двухцветный водопад
- Вулкан Сибаяк
- Вулкан Синабунг
- Восхождение на вулкан Синабунг во время извержения
- Гора Сибуатан
- Деревня Тонггин
- Пагода Lumbini
Карта
5,00 из 5 (оценок: 1) 
Загрузка...
Красивая статья получилась!) фото живые. Девочка, которая проиграла фишки как в тюремной камере сидит)). Мы когда были в гостях в национальном домике, решили оставить пару тысяч рупий, посчитали, что все таки деньги никогда не лишние, к сожалению ничего национального, своего после полу года путешествий уже не осталось).
Спасибо! Ну да, когда кончаются национальные сувениры приходится пренебрегать правилами: дарить рупии и печенюхи)) Но у меня целый пакет российской мелочи был — всем индонезийским знакомым хватило))
Простенько так, но уютно 🙂 А для чего такие высокие крыши? Что у них там наверху?
Ничего там нет. Крыши сделаны высокими чтоб было не так жарко и чтоб было куда уходить дыму от костров — ведь готовят прямо в доме.
Орнамент на старых домах очень красивый. Жалко, что подобные строения уходят в прошлое. Колоритное место.
Да, среди батаков много мастеровитых умельцев: и рисуют и по дереву вырезают и по буволиным рогам, и ткут и куют и ещё много чего делают. Ну а насчёт традиций… Да, жалко, конечно, но ничто не вечно… Традиции в наши гипермобильные и суперизменчивые времена испаряются со скоростью света.