Трэккинг на Сулавеси: из Тана Тораджа в Мамаса

Идею о трэккинге в Тана Тораджа подал известный путеводитель Lonely Planet, плюс информация от моего друга, большого знатока нетуристической Индонезии Михаила Павлюка. Так что выбора у меня не было – пошёл. И как оказалось – правильно сделал. Регион Tana Toraja прекрасен, уникален и щедр на красоты, но вот вторая половина пути от деревни Pangala до Мамасы, оказалась не столь интересной, к тому же картину подпортили дожди. Но, обо всё по порядку…

После изучения вопроса по маршруту Тораджа – Мамаса в Интернете был найден 0,0 полезной информации, видимо, после Миши туда никто не ходил, а если и ходил – пропал без вести ничего не написал. Главные опасения вызывала дорога, так как ещё в LP упоминалось что её начали асфальтировать, да и Павлюк подтвердил, что большая часть пути уже закатана в мерзкий асфальт. Поход по асфальту – не особо хорош, но, тем не менее, решил идти по программе максимум: Rantepao – Batutumonga – Palu-Palu – Pangala – Bittuang – Ponding – Timbaan – Mamasa.

Трэккинг в Тана Тораджа

Подготовка

За день до выхода зашёл в Indomaret закупил стратегические продукты: лапшу в бомж-пакетах, сгущёнку и шоколад в пакетиках, ну и пару пачек печенья взял. Всё-таки не совсем в глухомань иду – должны же быть магазины на пути. Помимо своей привычной снаряги взял с собой ноут с зарядками – Бог его знает, какая будет по пути цивилизация и куда меня вообще занесёт… Зашёл так же в сувенирный магазин – сфоткал карту Тана Тораджа от Periplus и ещё в туристических офисах карты пофоткал. На деле карта от Periplus оказалась самая точная – умеют в Сингапуре карты делать!

День 1: Рантепао – вершина горы Сесеан

Рано утром вышел из города по направлению к деревне Barana, от которой свернул налево, на короткую дорогу к Batutumonga.

Прямо тут уже начинаются всяческие живописности в виде разбитых на любом более-менее ровном участке рисовых полей, высоких скал и глубоких обрывов. Если убрать рисовые поля, то пейзажи как в горах Папуа, типа долины Балием или Энаротали… Хотели бы вы в таком домике пожить?

Домик в Тана Тораджа

Деревенские жители очень дружелюбны, но не столь любопытны как на Суматре. Жители острова Целебес более стеснительные и сдержанные, почти как яванцы.

Народ тораджа

Дорога предлагала сюрпризы чуть ли не за каждым поворотом. Хоп, направо повернул – а там отвесная скала, из которой торчит крышка гроба. Ведь местных покойников в землю хоронить грешно, а в скалу замуровать, или на крайняк в пещеру – почётно!

Захоронение в скале

Хоп, направо повернул – там мегалиты стоят.

Мегалиты

Хоп, сарай-магазин буйвол охранят.

Буйвол

Не смотря на пару крутых участков, где я чуток запыхался, шлось в удовольствие: вокруг колорит в самом его наиколоритнейшем проявлении.

Тана Тораджа

Свежий горный воздух и красота вокруг добавляли сил. К тому же, кому-то было явно тяжелее, чем мне.

Крестьянин

Да, местные крестьяне геройские труженики. Это ж как надо вкалывать, чтоб сельским хозяйством зарабатывать на буйволов, которые нужны им для дорогостоящих церемоний. Вот такой, например, стоит как Honda CR-V последнего поколения и всё из-за белой головушки, если была бы обычная, чёрная, стоил бы как ваз-семёрка.

Буйвол с белой головой

С приходом цивилизации ситуация несколько меняется, дети едут учиться и работать в Макассар и Джакарту, если повезёт устраиваются на хорошие работы и регулярно отсылают предкам N-ые суммы на буйволов. Яванцы даже шутят по этому поводу, что тораджа всю жизнь работают на буйволов. Дети, кстати, тут суперпозитивные, такие прямо детские дети.

Дети Сулавеси

В деревню Batutumonga пришёл в районе обеда, сделал обзор гестхаусов и полез на гору Сесеан, где и заночевал на вершине.

День 2. Вершина горы Сесеан – Palu-Palu

Утром зашёл к маме Йос из одноименного хоместея покушать и помыться – кто его знает, когда ещё случится манди и горячий обед. Мама покормила Nasi Goreng. На вопрос о стоимости ответила: “Terserah”. То бишь — up to you. Вот что значит сулавесийская деревня: люди тут совсем ещё не испорченные! Двинулся дальше, по пути иногда встречались старые традиционные дома тораджей – Tongkohan. Даже не представляю сколько таким лет.

Tongkohan

А вот и Burial Site в деревне Lokomata.

Burial Site

Там было какое-то подобие кассы, но в ней никого – далеко от деревни, да и кто тут будет штаны протирать, когда в поле работы полно?

Местечко интересное: огромный валун, весь в моглах, но большинство из них свежие, в отличие от древнего захоронения в Pana, где многие гробы даже выпали из своих ниш. Можно даже заметить, что внизу мелом намечены ещё места для будущих склепов. Долбят место под гроб около двух лет. Занятие это не из лёгких и не из дешевых. Поэтому доступно лишь высшей касте. Здесь захоронены состоятельные люди, знать.

Захоронение в скалах

Куклы тау-тау, копирующие внешность покойного, тут тоже не старые.

тау-тау

В пути мне ещё встречались валуны поменьше с выдолбленными в них могилами, но не столь крупные как в Lokomata. А так буквально на каждом километре есть что-то в этом духе.

По всей территории Тана Тораджа стихийно организуются рынки, на которых продают всякую всячину, я набрёл на такой недалеко от Todame, но с фруктами там было не густо: купил лишь рамбутанов 2 кило за 10000 рупий и пошёл дальше. В районе обеда услышал звуки музыки и громкоговорителей, решил зайти посмотреть, что творится.

Индонезия

Познакомился с мужиком в желтой майке, он раньше работал в Малайзии и даже чуть-чуть говорил по-английски.

Народ тораджа

Узнал что это церемония новоселья и для гостей семья новосёлов зарезала сотню свиней – не хило… Посидел, поговорил, поснимал. Ходить было проблематично, так всё свободное пространство было завалено свиными тушами и их частями. А там где не было завалено сидели люди – курили, бухали балок, о чём-то разговаривали.

народ тораджа

Так что снимал с одной точки. Вот им бы наверно наше сало понравилось.

сало

Снимал одну красавицу, но она всё от меня пряталась за дедушку в зелёном саронге – стеснительные здесь люди, совсем не суматранцы.

восточная красавица

Долго задерживаться не стал – дорога дальняя. Да и народ постепенно стал расходиться унося с собой куски мяса в пакетах, кастрюлях, вёдрах, чайниках…

Народ тораджи

Асфальт кончился, началась грунтовка, а с ней подъём и вот такие пейзажи.

Церковь на Сулавеси

Обратите внимание, что церковь венчает петух – древний светлый тораджийский символ.

Церковь

Потом пошёл спуск к деревне Sapan.

Дорога на Сулавеси

А вот и сама деревня.

Деревня

Типичный деревенский сарай-магазин. Это ещё шикарный выбор, в более глухих местах бывает всего 10-15 наименований товара. Полторашка питьевой воды тут стоит 9-10 тысяч рупий – горы!

Магазин

От Сапана вновь подъём.

Дорога

Справа виды на долину.

Вид на рисовые поля

Вот такие домики и рисовые хранилища встречаются на пути.

Традиционный дом Тораджа

Традиционный дом Тораджа

С каждым километром дорожка становится всё веселей. Особенно весело, конечно, мотоциклистам. Хотя ездят тут и грузовики с цепями на колёсах.

Дорога

Решил дойти до деревни Palu-Palu – самой дальней перед перевалом. Но не дошёл – встретил очень добрую и гостеприимную тётку Альфину, которая уговорила остаться у неё. Вот её очаровательные детишки.

Дети Сулавеси

Альфина и её муж владеют сарай-магазином, в котором и живут. Внутри него сарай сараем: пол земляной, в вещах поселился полный хаос, отопление печное – всё по-сибирски, всё правильно.

Дрова

Но ноутбук и телик имеются, всё-таки не совсем глухомань.

Вечером играл с детьми, разговаривал с Альфиной, она работала в Малайзии и знала базовый английский, там, где ей познания кончались мы переходили на индонезийский.

День 3. Palu-Palu – Pangala

С утра задарил детишкам матрёшку и отправился дальше.

Индонезийские дети

Но, не тут-то было: мама Альфина было исполнена решимости отдать мне в дорогу полмагазина, и обиделась, что я взял только килограммчик томарилло. Да, гостеприимность тут почти грузинская. Ну что ж, идём дальше…

Тонгконан

Деревня Palu-Palu оказалась довольно крупной и я обошёл её по тропинке. В ней много традиционных домиков и даже местные ходят в своих ярких расшитых одеждах. Блин, теперь жалею, что не зашёл, надо было зависнуть там на денёк-другой. А то до таких мест надо 2 дня пешкарусом добираться. Кстати, я видел, что от этой деревни тропа продолжается дальше на север, совсем в глухомань, не известно только как далеко. Ну а я повернул на запад – к перевалу между речными долинами Salu Maiting и Salu Sangpiak. Перевал пологий, высота по ощущениям чуть выше 2000.

Тропический лес

На перевале самый настоящий правильный тропический лес, седой и увитый мхами, как на самой высокой горе Сулавеси Латимоджонг.

Тропический лес

Дорога превращается в мототропинку. Так и хочется сказать – ну и еб…я!

Тропический лес

Зато как красиво! Вон в ту долину за деревьями мне и предстоит спуститься.

Долина за деревьями

Весь день потом чапал вниз в деревню Pangala. Виды были похуже, чем в первый и второй день, да и дорога после перевала перешла в устойчивый асфальт разного качества. Деревень на пути было много, часто встречались мотоциклисты. В этой долине жизнь куда более оживлённая и цивилизованная. Как следствие, традиции уходят быстрее: захоронений и древних домиков здесь встречалось меньше, чем по ту сторону перевала.

Пангала оказалась большой деревней с несколькими улицами, большими лавками вместо сарай-магазинов и даже базар тут был, но в тот день не работал. Я заселился в Vegas Homestay за 80 тысяч рупий, так как хотел помыться и проверить почту. 3G отлично работал, не хуже чем в Рантепао.

Vegas Homestay

День 4. Pangala – Ponding

Это был очень тяжёлый физически день. Дорога сплошные подъёмы и спуски, подъёмы и спуски. Вот такие.

Долина

Ещё и сама дорога стебалась как могла: то свеженький идеальный асфальт, то чуть не бездорожье. Поэтому, когда путь лежал по асфальту я раз пять пожалел, что не поехал тут на байке, а потом, на бездорожье раз столько же подумал, что вот на этом каменистом спуске я бы всё-таки навернулся, если бы взял двухколёсного друга… Местные передвигаются здесь на грузовиках, так как общественный транспорт отсутствует.

Грузовик с местными

В обед погода надумала портиться…

Тучи

И таки испортилась – я часа два пережидал дождь в каком-то заброшенном здании по пути. Перед крупным посёлком Ponding повстречал тёток, возвращавшимся в свои деревни с какой-то церемонии.

тётки

Разговорились. Оказалось нам по пути с этими двумя колоритными персонажами в саронгах и с «советскими» зонтами.

Тётки

Персонажи в саронгах и с «советскими» зонтами сказали: «Potong jalannya» и повели меня какой-то тропой в лесу. Для своих лет (40-50) двигались они очень быстро, точно и экономично, ни в чём не уступали мне, а может даже и превосходили, так что я в очередной раз подивился крепости деревенских жителей Индонезии.

Погода между тем надумала портиться. И таки испортилась: тётки раскрыли свои «советские» зонты. Стихия разгулялась не на шутку – хлестало так что ветки гнулись. Я убедился, что в тропиках зонты должны быть именно «советские», так как от китайских под таким дождём толку никакого. Попрощавшись с персонажами в саронгах под «советскими» зонтами я бегом помчался в церковь, маячившую в паре сотен метров дальше. Перед ней было большое крыльцо – туда-то я и стремился. Промок до нитки – у меня-то нет ни «советского» ни «китайского» зонта. Дождь кончаться не собирался, поэтому встал вопрос о ночёвке. Думал заночевать в церкви – окна были открыты… Только собрался лезть как подходит мужик: «Ты чьих будешь?». Подобные разговоры в Индонезии заканчиваются одним – тебя приглашают в дом. Эта семья была очень бедная, сказали, что у них есть только рис – копят на похороны. Я отдал им все свои запасы лапши. Сварили риса с лапшой – поели, спать легли.

День 5. Ponding – Timbaan

В этот день я хватил лишнего и свернул на Timbaan немного не там где надо, в результате нарезал 5-7 лишних километров. Да ещё попался на пути водопад Sarambu Assing – заходил к нему и потратил часа два на добирание и залипание у потока. Он большой, двухуровневый, мощный, высота метров 40-50.

Sarambu Assing

Второе колено – самое впечатляющее. Рядом с ним есть следы кемпинга – значит, ходят местные. Местечко не плохое.

Sarambu Assing

Дорога же была скучноватой. Видов особо никаких, просто идёшь вдоль речки по хорошему асфальту.

Долина

Между Ponding и Mamasa есть общественный транспорт в виде джипа, но я решил проделать путь полностью пешком.

В Timbaan асфальт кончается и дорога круто взбирается в горы – впереди перевал, разделяющий крупные речные долины: в одной из них живут тораджа, в другой мамаса.

Я заночевал в какой-то деревне, километрах в пяти перед перевалом. В деревне нет электричества, до больницы ехать далеко, бабы рожают дома. Уже много нарожали. Ну а чё делать – электричества же нет.

Индонезийская семья

День 6. Timbaan – Mamasa

Весь день было пасмурно и временами накрапывал дождь. Расхваленный в LP перевал Tadokalua в должной мере оценить не удалось из-за погоды. Вроде ничего так, но есть в Индоезии и получше.

Перевал не простой, а может я просто устал, но пёрся я на него долго и часто присаживался отдохнуть. Высота 2000 с копейками. На Tadokalua есть несколько варунгов, с обзорными площадками, но я не стал там останавливаться, так был ещё не голоден и замёрз – дул холодный ветер. Со стороны Мамаса перевал более пологий – бежать под уклон было одно удовольствие.

Встретил бабушку-шаманку, живущую одну в домике 2х2 метра посреди гор. Попросила лекарств – отполовинил ей всего что было: угля, парацетамола, но-шпы. Рассказал чё и как, наверно, не перепутает. Зашёл в дом, точнее заполз. Как она тут живёт – уму не постижимо. В пространстве 2х2 разместилась печка, полка, кровать да сундук какой-то. Всё в изометрических проекциях, всё на ладан дышит. Шаманка достала фотоальбом чтоб показать мне кого съела раньше фотографии туристов, встреченных до меня.

Бабушка

Сказала, у неё дома останавливались. Долго листала альбом, но никаких признаков фоток туристов в альбоме не оказалось – видимо, переклинило бабульку. Какие тут на фиг туристы? Тайга кругом…

Горы Сулавеси

У бабульки была огромная связка старых ключей, наверно ещё и хозяйка медной горы по совместительству. Кстати, дверь в домик 2х2 тоже запиралась на ключик, самый маленький. Сплошные странности и мистичности. Видимо чем-то не угодил шаманке – потом в Мамасе животом мучился странным, я бы даже сказал, мистическим образом.

Вообще мамаса народ странный, да и сам город Mamasa тоже странный. Ещё лет 20-30 назад тут шаманы оживляли мертвецов, чтоб они сами лезли в свои могилы. Когда увидишь, что ребята вытворяют на похороны – поверишь, что это правда!

Но домиков Tongkonan у мамаса не так много, как у тораджей, хотя по свидетельству LP именно тут сохранились самые большие и старые. Возможно, тораджа ранее жили на этих территориях, а потом перебрались глубже в горы. Сейчас среди народа мамаса высок процент мусульман. Ещё в этом регионе распространены дома с крышей из досок, наложенных черепичным образом, нигде в Индонезии больше такого не встречал.

Дом с крышей из досок

По Мамаса много не гулял и по окрестностям не ходил – живот возмущался. Поэтому, лишь сделал обзор жилья и двинул в Pinrang автостопом, откуда ещё чуть-чуть и прямая дорога на Rantepao, в точку старта.

Полезные советы

1. Магазины и сарай-магазины встречаются по пути в достаточном количестве, чтоб пополнить запасы базового провианта – воды, лапши, риса, печенья. На большее рассчитывать не приходится, поэтому если нужен шоколад, сгущёнка и консервы – надо тащить из Рантепао.

2. По пути встречается много собак, но они мелкие и не агрессивные, совсем не чета злобным тайским псинам. Потявкали для приличия и отвалили.

3. Самая интересная часть пути: Rantepao – Batutumonga – Sapan – Pulu-Pulu. Именно здесь самые красивые ландшафты, меньше транспорта на дорогах, больше традиционных домой и захоронений в скалах. Очень рекомендую пройти этот отрезок, если окажетесь в Тана Тораджа.

4. Ночуйте у местных – это замечательный опыт и знакомство с их миром. Некоторые жители говорят по-английски, но таких 1-2 %. Чем глуше – тем меньше.

5. За 6-ти дневной поход я 3 раза ночевал у местных, 1 раз в палатке на вершине горы Сесеан и 1 раз в Vega Homestay в деревне Пангала. За этот 6-тидневный трэккинг я потратил менее 20 долларов на еду, воду и проживание.

6. Скачайте мою карту Тана Тораджа от Periplus – она вам очень пригодится. В реале эта карта стоит почти 10 долларов, а тут бесплатно. Ещё одна карта из туристического офиса в Рантепао здесь.

7. Выбираться их Мамасы долго и муторно: километров 70 ужасной дороги, будьте готовы ко всему, если всё-таки отважитесь рвануть в этой пропитанный мистикой медвежий угол Сулавеси.

Как добраться

В регион Тана Тораджа из Макассара ходит огромное количество автобусов с терминала Daya утром и вечером в 7 и 9 часов. Ехать, соответственно, весь день или всю ночь. Автобусы, даже самые дешевые, очень комфортабельные: с полностью раскладывающимися широкими сиденьями и подставками для ног, как в Малайзии. Цена 130-190 тысяч рупий.

2017-03-20T12:55:27+00:00 Август, 2015|комментариев 8

8 комментариев

  1. Семен 27.08.2015 at 12:06 - Ответить

    Иван, ставить кат на полезные советы плохо для кармы и очень неприятно для читателей. Характеризует тебя с очень негативной стороны.

    • Всего то и делов: щелкнуть на иконку. К тому же, щёлкнтуь нужно всего один раз — потом все замки на сайте автоматом разблокируются для этого пользователя.

  2. Семен 27.08.2015 at 12:28 - Ответить

    А, если все замки снимает, тогда я не прав был, все ок. Думал что каждый новый пост с катами надо лайкать .

  3. Helena 09.05.2016 at 15:32 - Ответить

    Hello Ivan, this is very useful blog. Thanks for the time to put all your travels into one place.
    I can not find the link to your Periplus map. We leave for Rantepao and it would be very helpful.
    Can I ask you for the link, if you do not mind?
    Thank you,
    Helena

  4. Классная статья! В прошлом году в августе сама останавливалась в Вегасе в Пангале. Был с собой байк. Хотела двинуть в Мамасу. Но вечер подкрался незаметно. Решила вернуться в Пангалу. А на следующий день была церемония Ма Ненек. Совсем не до этого было. Теперь вот не особенно жалею, что в Мамасу не съездила.

    • Лера, я думаю регион Тана Тораджа более интересный и пейзажистый, чем Мамаса. Где ещё были на Сулавеси?

Оставить комментарий