Вулкан Келуд — один из самых опасных на Яве

На Руси говорят: «Мал золотник, да дорог!» А на Яве можно сказать: «Мал Келуд, да злобен!» Невысокий вулкан Kelud (1731) отличается крайне скверным, совершенно непредсказуемым характером и за последние семь сотен лет извергался около 30 раз, уничтожив более 15 тысяч человек. Склоны Келуда сильно эродированы, а на вершине расположено глубокое озеро. Всё это порождает мощные разрушительные лохары при извержениях, которые сметают всё на своём пути…

Человечество давно пыталось отгородится от опасного соседа, уже в 1905 году голландцами для защиты города Блитар была построена дамба. Но она не спасла 5000 человек во время извержения 1929 года… В последующие годы дамбы заменили на систему тоннелей, которая призвана осушать озеро и отводить селевые потоки от поселений. На протяжении 20го и 21го веков борьба человеческих ухищрений и стихии идёт с переменным успехом. Вулкан извергается, бывают жертвы, отмены авиарейсов, разрушения домов, но не такие катастрофические, как в 29ом году.

И это я ещё не сгущаю краски, опустив трагические подробности, даты и цифры. Келуд реально опасен и факты истории это не раз подтверждали. На индонезийских блогах Келуд предстаёт и как самый ужасный и как самый красивый вулкан в Индонезии. Каков же он на самом деле? Нужно разбираться самому… На вулкан есть несколько путей. Самый попсовый — асфальтированная дорога с городка Wates. Оттуда открывается красивые виды на кратер, озеро и скальные останцы. Стоимость посещения для иностранцев, по интренет-данным 25000 рупий. Я там ещё не был, как доведётся — расскажу подробнее чего да как. Есть ещё альтернативный путь через Tulungrejo, к северу от города Wlingi. Его я и выбрал.

Восхождение на Келуд через Tulungrejo

Восхождение начинается со склона, поросшим сосняком. С тропы открывается вид на низину с впечатляющим экваториальным лесом.

Через несколько сотен метров сосняк кончается и декорации меняются на горный тропический лес. Я был очень удивлён, встретив на тропе такого зверя.

Это ящер. Яванский панголин. Не часто такого можно увидеть. Мне повезло не только лицезреть, но и потрогать это удивительное существо.

Несмотря на свой странный «доисторический» вид, панголин совершенно безобиден и при опасности лишь сворачивается клубком. Видели бы вы его добрые-добрые глазки.

Питается ящер насекомыми, в особенности термитами. Человек охотится на панголина ради лекарств (наверно, как и в случае с суматранским носорогом что-то связанное с улучшением потенции).

После фотосессии на ручках, отпускаю панголина жить тайными тропами яванских лесов и желаю малышу никогда не попасть в охотничьи сети.

Счастливого пути, дружбан!

Мне тоже удача пригодится — ведь впереди самый опасный яванский вулкан! Кроме панголина по пути ничего интересного больше не встретилось, да ещё и погода начала портиться. Пока дошёл до Gunung Tumpak (1428) окрестности стали затягиваться облаками.

Но всё равно красиво, конечно.

Далеко внизу виднелся безымянный водопад.

Спустившись с Тумпака на узкую седловину я поставил палатку.

Перед закатом погода разгулялась и я решил сходить к кратеру.

Вершина Kelud (1731) до сих пор не покорена. Она сложена рыхлыми породами, которые легко обламываются и осыпаются при нагрузке, поэтому даже с хорошим снаряжением покорять Келуд очень опасно.

Облака красиво оттеняли сильно эродированные склоны со следами селевых потоков.

Мощь, сила и скрытая угроза чувствовались в окружающих пейзажах.

Когда подошёл к краю кратера, Солнце уже начало быстро закатываться, а это значит, что у меня остаются считанные минуты, чтоб успеть спуститься до палатки — фонарик-то я не взял.

Решил сходить к кратеру ещё раз, на рассвете. Вид на Gunung Tumpak с перевала, на котором установлен флаг Индонезии.

Вот этот перевал.

Тропа к кратеру идёт вдоль подножия скалы-вершины Kelud. Вот такие с неё открываются панорамы.

Вид на кратер. Слева видна вторая вершина вулкана — Sumbing.

Келуд это целый комплекс вершин вокруг кратера. При подъёме с Tulungrejo можно прогуляться вооон в ту сторону.

Там где марсианские пейзажи.

А при подъезде по асфальтированной дороге с Wates можно забраться на правую гору.

Озеро на дне кратера гарантирует новые селевые потоки при следующем извержении. Справится ли с ними современная система тоннелей время покажет.

Порода тут очень неустойчивая.

Склоны украшают остатки бывших селевых потоков.

Я бы не назвал Келуд ни самым ужасным, ни самым красивым вулканом на Яве. Мне он запомнился мрачной и давящей атмосферой кратера ну и конечно встречей с панголином.

На обратном пути пофоткал новые ягодки. Одни.

И вторые.

О других моих восхождениях на горы Индонезии можно почитать здесь.

Полезные советы

Восхождение от Base Camp до перевала с флагом занимает 3,5-4 часа. Соответственно спуск чуть менее 3-х. По пути мне не встретилось ни одного источника воды, поэтому надо брать необходимое количество с собой. Если идти с ночёвкой, то самое лучшее место для палатки на седловине после Gunung Tumpak. Там хороший 3G – на Яве на многих вершинах можно посидеть в Интернетиках.

Как добраться

Ближайший транспортный узел — город Блитар, связанный автобусами со всей Явой (Джокьякарта, Сурабайя, Джакарта, Семаранг). В Блитаре есть достаточно широкий выбор отелей, в том числе Hotel Tugu Blitar – один из самых легендарных на Яве, в котором часто останавливался президент Сукарно. Если нет своего транспорта, то нужно добираться на мототакси из Блитара. В Tulungrejo повернуть налево у большой мечети, потом сразу направо и прямо до последнего дома — это и будет Base Camp Kelud. Там можно припарковать мотик, если вы приехали на оном. Стоит это 5000 рупий. После базового лагеря нужно продолжить движение вверх по асфальтированной дороге до указателя на асфальте влево.

Затем будет хорошо читаемая тропа на всём протяжении. Лишь после седловины за Gunung Tumpak будет каменистый участок, где нужно быть внимательным и ориентироваться по меткам на камнях, чтоб выйти к перевалу с индонезийским флагом.

Карта