Аргопуро (Gunung Argopuro) – самый длинный треккинг на Яве

Сейчас на ноутбуке огромный пласт фоток с яванских гор. Ждут своего часа публикации. Надо бы начать всё по порядочку: с балийского Лесунга, великана Сумбинга и мелких вершин на плато Диенг, но я человек больше иррациональный, поэтому начнём с Аргопуро – на эту прекрасную гору, а точнее древний спящий вулкан я поднимался уже перед самым отбытием в Россию, в середине сентября 2016 года.

Восхождение на Аргопуро

Эта гора манила меня давно. Во-первых, хотелось пройти самый длинный треккинг на Яве, протяженностью более 40 километров. Во-вторых, путь проходит через плато Iyang, где на высоте 2000-2800 метров раскинулись травянистые саванны с населяющими их кабанами, яванскими павлинами, куницами и другими животными.

Стартовать я решил из посёлка Baderan и спуститься в Bremi. Логистически это правильней, так как путь из Бадерана более длинный, но пологий, а из Бреми короткий, но крутой. Лучше медленно набирать высоту, а потом быстро её скинуть.

Я выехал из Проболинго рано утром, доехал на автобусе до города Besuki, где взял мотоциклиста до Baderan. Вход в национальный парк стоил таких же космических денег, как и на Бромо, тем более дело усугублялось выходными, что подняло ценник на три дня аж до 100 долларов! Поторговался, поупрашивал, повозмущался, но больше чем на половину скинуть цену не удалось. Естественно, я обиделся, платить не стал ни копейки, а пошёл нелегально. Просто сделал вид, что возвращаюсь на том же мотоциклисте в Бесуки, а сам вышел на повороте, где стоит указатель на Аргопуро.

Тропа из Бадерана стартует примерно с 800 метров над уровнем моря и долгое время медленно поднимается вдоль крестьянских огородов с красивыми видами на долину.

На всём её протяжении до реки Чикасур она пригодна для движения мотобайка и иногда приобретает такой вид. Идти по таким участкам трудновато.

Через пару-тройку часов движения между огородами тропа выходит на гребень и идёт по нему. Лес становится всё более интересным, появляются необычные формы жизни…

Перед входом на территорию нацпарка «Плато Иянг» расположен источник воды (Mata Air 1). Многие индонезийские восходители, что растягивают восхождение на Аргопуро на 5 дней, делают тут первую ночёвку. После границы, в лесу, начинают встречаться мощные деревья с характерными экваториальными обрастаниями в кронах. Ну и с грибами на стволах до кучи.

В травянистом ярусе доминируют папоротники и цветущее в конце лета-сентябре какое-то растение. Оно цветёт на всех яванских горах в это время.

После второго источника воды (Mata Air 2) лес начинает переходить в горное криволесье с ещё более мощными обрастаниями.

После непродолжительного спуска с хребта тропа выходит на плато Иянг. Вот где простор! Обожаю горные саванны! Мне сразу понравилось. Открытые пространства заросли красивым злаком императой цилиндрической (Imperata Cylinrica), тишину прохладного горного воздуха лишь изредка нарушают загадочные крики яванских павлинов и диких петухов (Gallus varius) создают уникальную атмосферу горной сказочной Явы, которая в этих глухих местах чувствуется наиболее сильно.

Тысячи мотобайков, миллионы людей остались где-то далеко внизу, а ты попал в какой-то параллельный мир, существующий сам по-себе и неизменно давным давно…

До реки Cikasur нужно пересечь две такие саванны. Я снова повстречал яванского павлина в диких условиях (первый раз в нацпарке Балюран).

В Википедии написано, что они обитают до высоты 900 метров, однако я видел их и на 2500. Зелёный павлин значительно крупнее своего индийского собрата. Самцы достигают размера 3 метров (вместе с хвостом) и весят пять килограмм. Численность этого вида неуклонно сокращается и плато Иянг одно из немногих мест в мире, где яванский павлин всё ещё встречается в изобилии. Повсюду на плато Iyang слышны их крики и находятся следы жизнедеятельности.

Помимо павлинов, на плато в массе встречаются кабаны. Тут они двух видов: всем известный Sus Scrofa и яванская свинья, Sus Verricosus, занесённая в Красную книгу. Кабаны тут малопуганные, при встрече подпускают очень близко, если не пугать, то и не убегают даже, я сам их побаивался, таких смелых.

Возле рек и в низких местах вся земля перепахана кабаньими рылами.

Cikasur представляет собой реку, протекающую через самую большую саванну на плато Иянг. Расположена эта локация на высоте 2200 метров и во время второй мировой войны использовалась японцами как взлётно-посадочная площадка.

Рядом с рекой великолепные места для кемпинга. Одни из лучших, пожалуй, на Яве.

В Чикасур больше всего павлинов, я видел даже самца с распущенным хвостом, танцующего перед самками.

Околоводная растительность.

В саваннах помимо злаков много и других растений. Встречаются шикарные цветы.

Гладиолусы?

Яванские эдельвейсы (Anaphalis javanica) достигают огромной величины и привносят в саванну узнаваемый горный колорит.

Помимо неведомых мне, зоологу без помощи сведущего в тропической флоре ботаника, разновидностей растительного мира…

встречаются и всем известные формы. Одуванчик, например.

Манжетка.

Несмотря на всё великолепие Чикасура, решил идти дальше, на следующую стоянку в Чисентор.

По пути повстречал немаленький рой немаленьких пчёл.

Погода начала портиться и приобретать классические арогопуровские краски: туман, казуарины (Casuarina junghuniana) и их сочетания.

Левитан бы оценил.

Уже в легких сумерках пришёл на стоянку Cisentor, 2450 метров над уровнем моря.

Это тоже река с небольшой саванной в округе. Среди растительности была замечена кислица, но не такая вкусная, как наша.

Ночью было ощутимо прохладно, всё-таки сентябрь один из самых холодных месяцев на Яве. Встречная группа, которая в ту же ночь ночевала на самой высокой саване Lonceng возле вершины Аргопуро, сказала что был иней на траве и лёд на земле.

На следующее утро пошёл на вершину. Путь не близкий. Тропа идёт казуариновым лесом и саваннами. По пути есть ещё одно шикарное место для стоянки под названием Rawa Embik (2750). Там есть источник воды в виде ручья и стада кабанов для антуражу. Павлины здесь уже не встречаются, а вот блестящие гульманы ещё есть.

Интересно, что они здесь едят, на высоте 2800? Шишки казуаринов грызут?

А вот и последняя стоянка перед вершиной — Savana Lonceng. Налево пойдёшь — в кратеру попадёшь, направо — к вершине.

Отсюда 15 минут хода до вершины Rengganis (3066).

С неё виден кратер, в котором ещё видны следы вулканической активности.

Рядом с вершиной есть остатки древней кладки, похожую я уже видел на вулкане Лаву. Происхождение её теряется в легендах связанных с принцессой Ренгганис из царства Маджапахит.

А вот и высшая точка — Аргопуро (3088). Она поросла лесом и видов здесь нет, тем более в облачную погоду.

Отсюда можно спуститься к вершине Arca, где сохранились останки древних мегалитических сооружений 12 века в виде человекоподобных статуй. Судя по палкам-вонялкам, ритуалы до сих пор проводятся.

После Arca тропа резко спускается к озеру Taman Hidup, расположенному на высоте 2000 метров. Ближе к озеру есть участок потрясающего леса, сплошь увитого обрастаниями.

Рядом с озером Taman Hidup есть неплохая стоянка и источник воды. Поскольку погода окончательно испортилась, я решил остаться тут на ночь, тем более познакомился с прикольными ребятами.

С утра погодка чуток разгулялась и мы совершили променад до озера.

А после завтрака спустились в Bremi, откуда уехали потом в Проболинго на автобусе.

О других моих восхождениях на горы Индонезии можно почитать здесь.

Полезные советы

Не смотря на то, что это самый длинный треккинг на Яве, для русского походника пройти его не сложно. Тропа ясна как божий день, уклоны не особо круты, да и идти всего чуть больше 40 километров. Я советую начинать в Бадеран и заканчивать в Бреми.

Восхождение с одной ночёвкой

Несколько харкорный вариант, но вполне реальный. В первый день выход на маршрут максимально рано, чтоб успеть дойти до того как стемнеет до Rawa Empik и встать там на ночёвку. Во второй день подъём на вершину Аргопуро и спуск в Bremi.

Восхождение с двумя ночёвками

На мой взгляд, самый оптимальный вариант для человека с походным опытом. В первый день нужно выйти на маршрут как можно раньше, так как предстоит пройти большую часть пути. Заночевать на Rawa Empik — это стоянка имеет источник воды и находится ближе всего к вершине. Отсюда до
Savana Lonceng меньше часа хода, а там и до Puncak Argopuro рукой подать. Вторую ночёвку сделать на Danau Taman Hidup и на третий день спуститься в Бреми.

Восхождение с тремя ночёвками

Лайтовый прогулочный вариант, который подойдёт для любого здорового человека. В первый день доходим до реки Cikasur встаём лагерем в этом прекрасном месте. Во второй день неспешно переходим до Rawa Empik. В третий на вершины и до озера Таман Хидуп. В четвёртый возвращение в цивилизацию через Бреми

Как добраться

Baderan

Из Сурабайи и Проболинго нужно сесть на автобусы идущие в направлении Бали, например, до Situbondo. Проезд в них обычно дешевый. Попросить остановить на Pasar Besuki. Из Кетупат и Баньюванги садимся соответственно в любой автобус в направлении Сурабайи. От Бесуки до Бадеран общественного транспорта нет, нужно брать мотобайкера за 40-50 тысяч рупий.

Bremi

Из Бреми выбираться проще, чем попасть в Бадеран. Ежедневно из Бреми в Проболинго ходит автобус по цене 20 тысяч рупий с человека. Оправляется после обеда, по-моему, часа в 3-4. Он проходит мимо Base Camp, можно ждать его там.

Цены

Они ужасны, так как это не простой национальный парк, а ещё и зона консервации. Для иностранцев в рабочие дни билет стоит 250 тысяч рупий в день и 375 тысяч в выходные и праздники. Из Бадерана легко пройти зайцем: поворот на Аргопуро находится перед конторой национального парка. Главное потом в Бреми не наткнуться на Pak Arifin, который заведует Base Camp’ом. Я в конец обнаглел и затусил с ребятами в базовом лагере в ожидании автобусе в Прболинго. Когда Пак Арифин проверил разрешения у ребят и спросил их у меня я ответил, что потерял. Арифин выписал мне штраф в 300 или 400 тысяч рупий, но я сказал, что у меня нет таких денег, сделал вид что собираю по карманам последнее и наскрёб около сотни. Пак Арифин вздохнул и принял эти деньги. Конфликта как такового не было. Всё проходило тихо-мирно за распитием кофе. Всё-таки Индонезия неимоверная добрая страна! Если вы не хотите платить вообще ничего — просто идите мимо Base Camp на несколько сотен метров ниже. Автобус в Проболинго проходит там тоже.

Карта

Самая правдоподобная карта (увеличивается по клику) нашлась в сети на одном из индонезийских блогов и была нарисована как раз дядькой Арифином из Бреми.