Пагаралам: мегалиты, дольмены и элитный чай

После нескольких дней в гостях у замечательной женщины Фитри в городе Чуруп, который находится в горах провинции Бенгкулу на острове Суматра, я поехал автостопом в город Пагаралам, в надежде подняться на вулкан Демпо – один из самых грандиозных и красивых в Индонезии. В его кратере находится цветное озеро, которое может неожиданно менять цвет, подобно знаменитым озёрам-хамелеонам Келимуту и менее знаменитым Каба.

Пагаралам

Путь мой пролегал по местам, которые местные жители считают неспокойными, опасными и полными криминала. И действительно: несколько раз дорогу преграждал массивный лежачий полицейский, а рядом стояла будка сборщиков подати за проезд – 5000 рупий с машины. Рэкет такой типа. Не хочешь проблем – плати. Таких постов было более пяти. Говорят, что тут ещё до сих пор нет власти, полиции, вот поэтому и такая ситуация. Кроме бандитов, эти места (между Curup и Pagaralam) знамениты тем, что там живут малые народности. Я проезжал любопытные деревни, состоящие полностью из огромных деревянных двухэтажных домов в южносуматранском стиле. Внутри таких, без преувеличения сказать, «дворцов» я ещё не бывал и мне очень хотелось исследовать эти деревеньки поподробнее, но дорога звала вперёд. Водители рассказывали, что тут живут 6 народностей, говорящих на совершенно разных языках и может быть такая ситуация, что жители соседней деревни говорят уже на чужом языке и для общения друг с другом используют индонезийский. В общем, любопытное место, поставил себе галочку на карте и есть задумки исследовать этот район в будущем.

Ехал целый день, сменив несколько машин. Хотя ехать меньше 200 километров. На этой трассе у меня было самое большое зависание в Индонезии: ждал машину более полутора часов. Траффик там (вдоль реки Sungai Musi) совсем никакой: одна машина в 20 минут. Очень глухие и дикие места, почти как в Ачехе. Ну ладно, приехал в Пагаралам, там всего 3 отеля, заселился в самый дешевый.

В отличие от чистенького и опрятного Чурупа, Pagaralam весьма грязненький и запущенный. Он тоже расположен в горах, примерно на 700 метрах высоты. На следующее утро остановилась девушка на мопеде, пригласила в их English Club, где они практикуют английский. Поехал туда, познакомился с отличными ребятами, переехал к одному из парней домой.

Его зовут Заки.

Живёт у подножия вулкана Демпо среди чайных плантаций. Высота тут уже приличная и довольно прохладно и днём и ночью – то что нужно для чайного куста.

Видимо из-за богатой минералами почвы он тут урождается какой-то особенный. Чайные плантации были разбиты тут ещё в 1929 году голландцами. Сейчас их площадь достигает 1500 гектар, с которых ежегодно производится около 4000 тонн сухого чая. Основная площадь плантаций лежит на плато, на высоте 1000-1200 метров.

Есть участки и выше – их них получается более густой и крепкий чай. Мама Заки как раз работает на плантациях – собирает чай. Я забыл, сколько платят сборщикам чая, но точно больше, чем работникам рисовых плантаций (30000 рупий в день). Попробовал и эту профессию.

Хотел зайти и на фабрику чай, но не пустили. Так же как и в другом месте произрастания элитных чаев на Суматре, Kayu Aro тут всё строго.

Чай же элитный, всё дела… 90% урожая отправляется на экспорт в Англию и Голландию, а так же в Индию для купажей высших сортов. И лишь десятая часть оседает в Индонезии. Мать Заки говорит, что 100 грамм самого лучшего сорта напрямую с завода, в упаковке стоит 80000 рупий, то есть 350 рублей. Довольно дорого. Я пил этот чай у Заки дома каждый день и могу сказать, что это лучший Teh, который я пил! Вкусно, ароматно и очень красивый цвет настоя. А уж как согревает в холодную ночь. Дома у Заки такой дубак, что я даже не рискнул помыться целиком, по частям только.

На территории плантаций есть несколько вилл, куда приезжают отдыхать богатые люди из Палембанга.

Окрестности Пагаралама полны загадок. Люди тут жили давно и по всей видимости не простые. В окрестностях города находятся десятки мегалитов, возрастом от 1 до 3 тысяч лет. Есть дольмены, но не нашего, кавказского типа, а больше похожие на каменные дома, они так и называются по-индонезийски Rumah Batu – каменный дом.

Есть плачущие камни, то есть огромные валуны с отверстиями, в которых постоянно находится вода. Которая, якобы, обладает лечебными свойствами. Но мы к таким не ездили.

В один из дней студенты английского клуба собрались на мотопокатушки по мегалитам. Ну и конечно я с ними.

Возле городов Pagaralam и Lahat сотни, если не тысячи мегалитов. Каждый год открывают новые, но особо не изучают. Просто в статьях написано что вот тогда-то нашли такой-то мегалит и всё… Ни истории этого мегалита, ни предположений что это за штука такая, ничего. На индонезийском языке есть кое-какая инфа в электронной библиотеке Университета Индонезии, на английском почти пусто, на русском – я первый.

Вот такой вот Arca Manusia в локации Belumai.

Рядышком есть какой-то недодольмен.

Вертикально стоящие менгиры даже не считаю и не фоткаю – их тут сотни… Студенты попались весёлые. Впрочем, я не встречал в Индонезии грустных.

Лейка – прикольная девчонка.

Потом поехали ещё в одно интересное место. Там высечен человек, оседлавший камень. Не знаю, как этот мегалит называется.

В общем, работы для археологов в Пагараламе ещё непочатый край. Да и для туристов было бы интересно. Здешние мегалиты выдвигались в кандидаты на включение во всемирное наследие ЮНЕСКО, но не вошли туда в итоге. А жаль – интерес к ним мировой общественности бы всколыхнулся. Похожая ситуация была с долиной Бада в Центральном Сулавеси, там тоже сотни мегалитов и менгиров. Без знания языка, или без помощи местных мегалиты Пагаралама найти будет трудно – на дорогах почти нет указателей. К тому же, большинство из них скрыты где-то в полях или лесу и с трассы до них идти ещё с километр-другой по запутанным деревенским тропинкам. Полистав индонезийские трэвел-блоги я пришёл к выводу, что в окрестностях города как минимум с десяток крупных мегалитов разных типов, которые представляли бы туристический интерес. Сейчас у каждого места с мегалитами есть хранители с гостевой книгой и добровольно-принудительным пожертвованием в размере 1000-10000 рупий. Большинство мегалитов ухожены, расчищены и даже огорожены.

Ну а мы едем дальше, на водопад. Которых возле Пагарлама несколько.

Я всё ждал, когда наладится погода для похода на вулкан Демпо, но так и не дождался: после обеда регулярно собирались тучи и шёл конкретный дождь.

Так что по прошествии ещё одного дня, прошу Заки вывезти меня из города на трассу по направлению к городу Mana – я хотел посмотреть сёрферское местечко Круи в провинции Лампунг. По пути заехали к ещё одному Arca Manusia.

И дольмены тут как тут.

Кстати, трасса из Пагаралама в Мана потрясающе красива: идёт вдоль живописной долины. Дорога местами совсем узкая, на одну машину, напомнила мне такую же узкую горную трассу с туннелями на пути из Туратунга в Сиболгу. Южная половина Суматры абсолютно не туристична — это загадочный, полный чудес край, про который почти нет русскоязычной информации…

Вторая часть рассказа про Пагаралам здесь

Как добраться и где жить

Сначала нужно прилететь в город Палембанг на Суматре. До города Пагаралам ездят автобусы.

По состоянию на 2020 год в Пагаралам есть несколько новых чистых отелей.

Карта