Вулкан Черемай – интересная горка. Как то он мне сразу приглянулся, поэтому, на следующий день после того, как я стал счастливым обладателем байка Honda Supra X 125 Helm In я уже мчал в Чиребон – ближайший перевалочный пункт на пути к Gunung Ciremai. Позади остались ужасные пробки Джакарты и Бекаси, просторы и малолюдность Subang’а и вот я уже подъезжаю к дому Анди, любезно пригласившему меня погостить и показать Cirebon.
Содержание статьи
Чиребон
Впрочем, в самом городе Чиребон смотреть кроме дворцов султанов (Kraton) было особо нечего. Мы отметились для порядку в одном из них и предпочли покататься по окрестностям. На карете из музея кратона.
А в окрестностях притаились красивые и чистые озера с прохладной водой, и необычайно горячие источники, расположенные на территории цементного завода. Температура воды там была самая горячая из тех, что мне приходилось пробовать в Индонезии.
Каждое утро Анди приносил с местного базара Makanan Khas – Nasi Jamblang.
Это разновидность риса с добавками, сервируемая на листе дерева Jati. Родом это блюдо с Чиребона, но можно найти и в других городах на Западной Яве.
Чиребон, Маджаленка и Индромайю изначально были отдельным султанатом, здесь свой язык, отличающийся как от яванского, так и от сунданского. Да и люди на лицо другие. Сейчас в Чиребоне, Маджаленка и Индромайю есть движение за независимость – они хотят выйти из состава Западной Явы и основать свою провинция, в идеале с широкой автономией, как Ачех, или Джокьякарта. Производств тут полно, нефти хоть залейся, деньги есть, поэтому делиться с более отсталыми регионами Западной Явы они не намерены. Но… Поживём – увидим.
Чиремай
Ближе к теме. Вулкан Чиремай – самая высокая гора на Западной Яве, поэтому неудивительно, что интерес к ней повышенный, тем более из Джакарты по хайвею ехать-то часа три всего. Восходители тут есть всегда. На всех тропах, коих тут 3. Схема кликабельна — по клику откроется в большем размере.
Ciremai находится на территории национального парка Гунунг Чиремай, основанного в 2004 году с целью защиты отлично сохранившихся лесов на склонах горы. Да, леса здесь потрясающие! Под их сенью растут вековые деревья, увитыми мхами и лишайниками деревьями и порхают эндемичные птицы, правда я видел только Turdus poliochepalus – довольно широко распространённый вид в горах Индонезии.
Начал своё восхождение в Linggarjati. Это самый длинный путь – стартовая точка находится на высоте всего 600 метров среди красивых рисовых террас.
На высоте чуть за 1000, в соснячке наблюдал занятную картину: два самца хамелеонового гоноцефала (Gonocephalus chamaeleontinus) дрались за самку. Во время драки они были потрясающе яркого цвета, все расфуфырились и вообще красавчеги. Я бы на месте самки сразу сомлел… Потом заметили меня, разбежались. Успел сделать пару кадров, пока окраска не пришла в обычное серое состояние.
Распространены эти легко меняющие цвет ящерицы в Малайзии, на Яве и Суматре, а так же отлично приживаются в террариумах, где могут прожить до 20 лет. На обратном пути, на тропе в Palutungan, я снова видел этих забавных существ.
Долгий путь из Линггарджати на вершину позволил вдоволь налюбоваться шикарным лесом.
Поискать интересные формы…
Вот уже и зона облаков начинается.
А это тропический лес внутри облака. Атмосферка мистическая. Да ещё и место, где меня накрыло облако, называлось Kuburan Kuda – лошадиное кладбище…
С непривычки идти тяжело, давно уже в горы не ходил – работал с группами, было не до этого. Но темп держу, восхождения – мои оздоровительные упражнения, мой спорт, моё здоровье.
Это уже перед вершиной – взгляд вниз, откуда пришёл.
На кратер вышел уже в сумерках, передохнул, полюбовался на вечерние огни в долинах, достал фонарик и двинул в обход кратера, ночевку запланировал возле пещеры Gua Walet. Вокруг всего кратера на вулкане Чиремай проходит тропа, но местами не очень хорошая, тем более ночью и с фонариком…
Вышел к пещере, а там полный аншлаг – были выходные и толпа народу. Немного повыше нашёл место для палатки и заночевал там. Высота 3000 – полёт нормальный. Было даже не так холодно, хоть я и надел на себя все имеющиеся вещи. Это был мой четвёртый опыт ночёвки в районе трёхи: первый на Керинчи (3050), второй на Таламау (2950) и третий на Латимоджонг (3250).
Утро выдалось пасмурным, но, тем не менее, полез наверх, благо близко – самый высокий Puncak на Чиремай 3078 метров над уровнем моря.
Кратер этого вулкана двойной: две окружности соединенные друг с другом наподобие восьмерки. В одной окружности – голубое озеро, в другой – фумарольная активность. Спуститься вниз без специального снаряжения невозможно.
Фумарольная активность слабая, последний раз вулкан извергался в 1938 году, затем были лишь землетрясения, которые разрушили часть зданий у подножия в 1990 и 2001 годах.
Кратер можно обойти по кругу, вот примерно так выглядит тропа.
Но иногда придётся продираться через останки кусов, пострадавших во время пожаров из-за аномальной засухи во второй половине 2015 года. В целом – фигня. Я даже ночью прошел и с рюкзаком.
Эдельвейсов мало, больше всего видел на суматранском Марапи – там просто целые поля.
Заросли Buah Peti ягодами не порадовали – ещё только цвели.
Помню, как мы объедались их вкусными, похожими на чернику ягодами при восхождении на Инере. Прошлось получать чисто эстетическое удовольствие от созерцания всяких цветочков.
Повторил свой ночной маршрут вокруг кратера. Вот тут я слушал крики оленей-мудаков оленей-мунтджаков, которые меня здорово напрягли ночью. Ох уж эти Barking Deer – все время так неожиданно рявкают, что вздрагиваешь.
После завтрака решил сбегать налегке в Apuy, разведать тропу. Апуй – это самый короткий путь на вершину Чиремай. В сам Apuy я не пошел, спустился лишь до Blok Arban, куда спокойно можно доехать на мотике и полюбоваться на окрестные долины. Там расположены несколько варунгов с нехитрой снедью, кемпинг и КПП в национальный парк. Перекусил горенганом, да пошел обратно наверх.
Пока я шастал вниз-вверх, выходной народ весь рассосался и на ночёвку осталось всего 4 палатки, включая мою.
Познакомился с чуваками из Гарута, лег спать пораньше, а утром снова на вершину. Погодка вроде получше, чем вчера!
На юге виднелись вершина горы Чикурай и вулкан Папандаян, а далеко-далеко на востоке был виден даже величественный Сламет — второй по высоте Gunung на Яве.
А это Джонни (чувак из Гарута) на вершине Ciremai. Попросил себя сфоткать и выложить в блог.
Ну что ж, пора и обратный путь. Осталось исследовать путь в Palutungan и в моих руках будут всю ключи на гору Чиремай.
Когда ты поднимаешься на гору, тебе становится известны пути, места ночёвок, источники – это ключи от горы. Это мощная энергия, которая забирает часть твоей. Ключи остаются со мной и при публикации статьи, так как при прочтении читатель получает лишь наводку, но никак не ключи от горы. Ключи это ноша и чувствую, есть лимит на их количество, но пока вроде одобряет природа – значит, будем двигаться дальше!
Стрижиная пещера (Gua Walet) сегодня пустует. Там, кстати, есть капельные источники питьевой воды, на которые можно рассчитывать в сезон дождей.
Снова миную пояс облаков.
Грибам раздолье в такой влажности.
В местечке Kuta протекает река, где можно набрать воды. А ниже произрастают мощноствольные деревья, очень красивая локация!
Все стоянки (Pos) по пути отмечены вот такими знаками, на которых указано название, высота и расстояние до вершины.
Наконец, спускаюсь в Palutungan – исследование вулкана Чиремай закончено!
О других моих восхождениях на горы Индонезии можно почитать здесь.
Как добраться
Мне проще – я на мотобайке добирался из Черебона в Linggarjati, оставил его там на стоянке пока ходил на гору, а когда спустился в Palutungan добирался обратно сначала автостопом до Кунингана, а оттуда на маршрутках с двумя пересадками до Линггарджати.
Вариант с остановкой в Черебоне
Автобус. Из Джакарты автобусы отправляются с автовокзалов PuloGadung и Kampung Rambutan, цена 40-50 тыс рупий, время в пути 3-4 часа. Ездят с 6 утра до 9 вечера каждый час.
Поезд. Есть несколько составов со станции Gambir, в пути 3 часа, цена 85-220 тысяч рупий, ходят часто.
Напрямую из Джакарты
Linggarjati
Автобусом из Джакарты с терминалов Pasar Minggu или Kampung Rambutan в направлении города Kuningan. Цена 60 тысяч рупий, время в пути около 4 часов, выйти на повороте к Linggarjati. До стартовой точки (Cibunar), можно подъехать на оджеке за десятку.
Apuy
Существует множество путей, проще всего доехать на автобусе до Черебона, пересесть в автобус до города Majalengka, затем в маршрутку до Maja, а оттуда искать маршрутки в направлении Apuy или Cibuluh – соседняя деревня.
Palutungan
Автобусом из Джакарты с терминалов Pasar Minggu или Kampung Rambutan в направлении города Kuningan. Затем пересесть в маршрутку в напралении Palutungan.
Лучший способ добраться
Где жить
В Черебоне
Чиребон довольно большой город, полсотни самых разных отелей тут наберётся. Можно подобрать что-нибудь онлайн через сервис Roomguru, он позволяет сравнить цены в различных системах бронирования (таких как Agoda и Booking) и выбрать лучшую. Если нужно частное жильё, то на Airbnb есть десяток вариантов по запросу Cirebon. По моей ссылке можно получить подарочный бонус в 40 долларов на первое бронирование в системе Airbnb.
В Кунингане
Выбор мест проживания в Кунингане гораздо уже, но всё же он есть.
Linggarjati
В это деревне расположен горный курорт для местных, так что тут полно хомстеев и меленьких гостиниц – penginapan.
Palutungan
Когда спускался от Палутунгана в Кунинган видел пару отелей – можно остановиться там. В системах бронирования их нет.
Apuy
Есть ли где остановиться в самом Апуе не известно, точно есть отели в соседнем городе Majalengka.
Цена
Так как Черемай расположен на территории национального парка вход туда платный: 150 тыс рупий входной билет в будни, плюс ещё сборы. В общей сложности выходит под 190 тысяч. Скорей всего получится договорится за 150, а если вы особенно красноречивы на индонезийском, то и на цену для местных – 50. Можно пройти и без билета, если начать восхождение пораньше. Проще всего это сделать в Palutungan и Linggarjati – там касса представляет собой просто будку на дороге, в которой рано утром и к вечеру скорей всего никого не будет, сложнее в Apuy, так как там в Blok Arban круглосуточно кто-то ошивается в кемпинге и есть пост по проверке билетов.
Советы
— Самые два красивые трэка – Apuy и Palutungan, оптимальней всего будет подняться через Апуй и спуститься в Палутунгане с ночёвкой у Gua Walet. Тем более, Apuy самая высокая стартовая точка — 1200 метров. Palunungan расположен на 1100, а Linggarjati всего на 600.
— Вода есть постоянно в речке возле Kuta на пути Palutungan и капель в сезон дождей в Gua Walet.
— Не спешите! Места вокруг Черемая нереально красивые, есть несколько водопадов возле Apuy и Palutungan. У меня есть планы вернуться и облазить подножие вулкана, пока же ничего посоветовать не могу… Восхождение с Лингарджати до вершины у меня заняло 5 с половиной часов. От Арбана до стрижиной пещеры доскакал примерно за 2,5 часа. А спустился в Палутунган часа за 3. Но это моими темпами.
Карта
5,00 из 5 (оценок: 1) 
Загрузка...
Здорово! Исчерпывающий отчёт и отличные фото.
Егор, когда снова в Индонезию?
Начну на Бинтан ездить в августе на кайтсерфинг когда вернуться муссоны. Ну и хотелось бы хоть на пару вулканов слазить в этом году, но пока конкретных планов нет.
Классно!:))) Написал и сфоткал, как будто сама побывала!:)))
Спасибо!
Иван, очень интересная статья! Спасибо! Благодаря вам я крайне заинтригована и собираюсь совершить восхождение на этот вулкан в скором времени, не подскажете где можно приобрести в прокат палатку и прочее на этом пути?
Привет, Яна! Палатку и прочую снарягу можно взять на прокат в Джакарте или Чиребоне. Места проката ищутся на карте гугл по запросу sewa alat camping
Спасибо большое!
Иван, подскажите, пожалуйста, такой момент еще, для неопытных туристов, могут возникнуть какие то сложности на этом восхождении?
Яна, там всё просто. Тропа одна, маркированная, широкая, высота небольшая. Сложностей быть не должно)
Иван, наконец есть время сесть и написать Вам огромную благодарность за ваш блог! Он мне очень, очень помог, слетала в Индонезию на 10 дней, из них 2 провела на Черемай, это было…ух…нет слов, если честно! Поскольку я путешествую одна, да и попала я как раз на рамадан, на вулкане не было ни души, и из-за этого одну меня не пустили, сказали, что увеличились несчастные случаи с туристами, которые одни шли, и я должна была быть с кем то. В итоге, я заплатила за гида(мужик явно не рассчитывал на такое продолжение дня, они там что то строили), но его присутствие никак не напрягало, все было более чем хорошо, мы шли в моем темпе по Apuy. А ночью( на 5 посту заночевали, они почему то сказали, что стоянка у пещеры закрыта) я была очень ему рада, всю ночь вокруг нас кто орал-пел-летал-ползал, мама дорогая))) На вершину поднялись утром, встретили рассвет. Там кстати как только выходишь к кратеру, поставили забор металлический метров 50, когда вы ходили, он был? Красота неопесумая, первый раз на такой высоте, мне кажется, что я и не жила до этого)) Но вот спускаться по Palutungan, он меня одну отпустил, ох, я очень устала тогда,
а где то в середине меня обезьяны провожали😌 никогдаа не забуду эти 2 дня!) Спасибо огромное за такие подробные инструкции, лучше ваших рассказов больше не где не встречала на просторах интернета. Сейчас собираюсь в Лаос, информации вроде много, но воды там оооой, самые выжные моменты собираю по крупицам с каждого сайта. Спасибо огромное!
Иван, Дружище!
Спасибо за шикарный обзор и советы.
Если есть силы и возможность сделать обновление обзора, то вот мои 2 поправки от февраля 2020. Важно, чтобы моих ошибок другие не повторили. На выходных после работы я попытался подняться к кратеру через Linggarjati.
Первое: С боями прорвался через пост, потому что теперь пускают только группами от 4 человек и не позже 11 часов утра. Долго спорил, но в итоге просто нелепо удрал от охраны. Одного, действительно, больше не пускают — говорят ищи ещё 3 человека и уже только завтра, так как я подошёл уже чуть позже 11. Порядки с 2016 года видимо изменились. Кстати, на обратном пути пост проскочить мимо поста не удалось. Задержали и заставили купить билет (цены кстати всё те же что и в 2016 году). Спасибо, что без скандала и полиции.
Второе: Выяснилось, что двух дней (а выходные здесь тоже 2 дня — суббота и воскресенье) недостаточно, чтобы подняться через Linggarjati! Начал восхождение в 13:00 соответственно с высоты 600 метров и к 18:30 был уже на 1800. Ночь, ночёвка. На следующий день прошёл ещё некоторое расстояние, но вскоре понял — засада. Я успеваю подняться к кратеру, но никак не смогу за оставшееся до конца дня время спуститься вниз, а значит вернуться к станку в понедельник. По дороге встретил, группу и они мои подозрения подтвердили. Даже при хорошей физической подготовке подъём через Linggarjati требует 3 дня и 2 ночи, что изначально не предполагал.
с уважением, твой брат-биолог
Привет, брат-биолог! Спасибо за обновление информации! На других тропах мне показалось что контроль меньше. Да они они короче, так что думаю что других восходителям стоит начинать с других стартовых точек.